В наш суматошный и небезопасный век нужно заботиться о том, чтобы входная дверь была надежной охраной нашего жилища. Надежной должна быть не только дверь, но и дверная коробка.
Достаточно часто в многоквартирных домах дверные коробки крепят так, что стоит приложить не большое усилие, как можно коробку вместе с дверью вытащить с места. Так что первым делом укрепляем дверную коробку , чтобы она жестко соединялась со стеной. Для этого просверливаем в вертикальных стойках дверной коробки и в стене отверстия.
Стойку просверливаем обычным сверлом, а стену с победитовым наконечником. Диаметр отверстия на коробке должен быть 1 см, а в стене сверло должно заходить на глубину 5-7 см. Теперь забиваем в полученные отверстия стержни из стали, если же стены деревянные, то сначала вставляем в отверстия металлические трубки, а потом в них стержни.
В большинстве случаев дверь имеет 2 петли, для усиления устанавливаем еще 1-2. Крепим петли к дверной коробке закаленными шурупами (это даст дополнительное усиление петель). Шурупы должны проходить сквозь дверную коробку и входить в стену не меньше чем на 3 см.
Есть еще одна дополнительная защита входной двери – противовзломные лапки , которые страхуют петли на двери. Это стальные полосы крепятся болтами на полотне двери, а при закрытом ее положении упираются в отверстия на коробке.
Также укрепить дверь помогут два штыря диаметром 1 см , которые необходимо закрепить на двери со стороны петель. Суть этих штырей в следующем: сделав достаточное отверстие в дверной коробке, вставляем в них отрезок стальной трубы, диаметр которой будет чуть больше штырей и когда дверь закрывается, то штыри входят в эти стальные втулки и фиксируют дверь. Такая фиксация затруднит выломать дверь по сравнению с ненадежными петлями. Но самым лучшим результатом в укреплении двери будет замена обычных петель на специальные противоотжимные петли, которые имеют и штыри, и соответствующие отверстия.
Укрепить дверную коробку в месте запорной платины поможет стальной уголок . Его устанавливают вертикально по всей высоте коробке. Уголок будет незаметен на дверной коробке, если его врезать заподлицо в косяк.
Можно покрасить его той же краской, что и покрашен наличник. Перед тем как установить уголок, выбираем отверстия под язычки замков и делаем крепежные отверстия. Крепится уголок шурупами, длина которых не меньше 3,5 см.
Из закаленной стали тоже позволит немного усилить входную дверь. Крепим цепь к косяку двери шурупами, а запорную панку к самой двери горизонтально. Это нужно для того, чтобы цепочку можно было снять лишь прикрыв дверь. Но это не очень надежная защита, так как ее можно перекусить кусачками, либо просто вырвать. Поэтому лучше установить специальный дверной ограничитель, который надежнее цепочки. Также можно сделать глазок, который целесообразнее установить на той высоте, которая будет удобна для всех членов семьи.
Установка глазка достаточно проста, стоит лишь просверлить отверстие и вставить его. Глазок рекомендуем брать панорамный, у которого широкий сектор обзора и изнутри закрывающийся.
Но самой лучшей защитой входной двери станет вторая стальная дверь с надежным замком (кстати, подойдет для этой цели и дверь из твердых пород дерева), которую можно заказать и установить поверх вашей.
- Желательно, чтобы запирающее устройство наружной двери не имело отверстия для ключа (например, электронный замок с дистанционным кодовым управлением и автономной системой питания). Дело в том, что некоторые преступники впрыскивают через скважину кислоту, разъедающую устройство механического замка, либо же выбивают механически сердцевину. Замки-невидимки , на сегодняшний день — лучшее решение для безопасности квартиры . Безусловно, в сочетании с другими факторами.
- Если нет ЗАМКА-НЕВИДИМКИ, то лучше, конечно, устанавливать двойные замки, к примеру, цилиндровый замок с перфорированным ключом с запилами (стандартные отмычки к нему не подходят) и сувальдный замок (ключ «бабочка»), либо комбинированный. Они должны быть удалены друг от друга не менее, чем на 35-40 см. Если есть тамбур, то укрепленная дверь в нём — это дополнительное препятствие для преступника.
- Выбирайте замок, корпус которого защищён броненакладкой.
- Можно так — прежде чем устанавливать замки на дверь, дайте их слесарю (не знающему вас и вашей квартиры) и попросите немного усложнить конфигурацию ключа, а также доработать замки. Это делается просто: в цилиндровый замок вводится упор, в сувальдный вворачивается дополнительный винт.
- Можно усилить створ двери и дверной коробки угольниками из стали, чтобы преступник не мог вставить в щель ломик или топор, дверную коробку укрепить металлическими штырями, забетонированными в стенах, потолке и полу.
- Обязательное требование — дверь должна открываться наружу, такую уже не выбьешь. Если на нее поставить к тому же накладной замок, то его труднее будет взломать, отжать ригель замка.
- Дверь следует делать из прочного материала, толщиной не менее 7 см. Неплохо покрыть ее металлическим листом. Металл надо замаскировать краской, синтетикой, рейками, кожезаменителем, чтобы не привлекать лишнего внимания. Еще лучше ставить двойную дверь — первую из древесины, вторую — металлическую.
- Наружную дверь обязательно оснастите прочной металлической цепочкой и хотя бы одним надежным засовом. Смотровой глазок в двери тоже не помешает.
- Используйте метод дезинформации. Чтобы ввести преступника в заблуждение, укрепите, к примеру, где-нибудь в верхней половине створа двери любой датчик от старой сигнализации, провода к щитку, наклейку «под охраной». Наличие датчика и провода заставит квартирного вора задуматься. Он ведь знает, что в момент разрушения провода или датчика сигнализация всё равно сработает.
- Помните, чем больше оборотов ключа, тем прочнее замок.
Во-первых, окна первых, вторых и последних этажей, остекленные двери балконов и лоджий, окна, расположенные рядом с пожарной лестницей, с деревьями, с трубами, с крышей примыкающих зданий, необходимо прикрывать решетками.
Во-вторых, каждое окно, просматриваемое извне (с улицы, из окон зданий расположенных напротив) закрывайте изнутри шторами так, чтобы, с одной стороны не было видно что внутри, с другой — указывало на присутствие жильцов дома. Отсутствие информации о том, что происходит в помещении, тоже в какой-то мере защищает жилище от нежелательных визитов.
В-третьих, используйте защитные плёнки, наклеиваемые на стекла (типа Брюксафоль, АРМ 360, Солар и др.). Такие пленки удерживают разбитое или треснувшее стекло в раме, не давая ему разлететься на осколки. Благодаря этому оно продолжает выполнять свои защитные функции, препятствуя проникновению снаружи. Кстати, стекло с нанесённой защитной плёнкой успешно противостоит взрывной волне и бутылкам с зажигательной смесью («коктейлем Молотова»).
В-четвертых, на окна в жилых помещениях ставьте только двойные рамы повышенной прочности. Если окна открываются, позаботьтесь о том, чтобы у них были крепкие и надежные шпингалеты.
Балконы, независимо от этажа, необходимо ограждать декоративными решетками достаточной прочности. Лучше всего превращать их в остеклённые лоджии, а стекла оклеивать защитной плёнкой (срок ее эксплуатации в наших погодных условиях не менее 10 лет).
Из новой книги М.Диденко — «
Основная функция входной двери - защита помещения от несанкционированного проникновения воров.
Входные конструкции выполняются из металла, дерева, стекла, пластика или комбинации этих материалов. Лучше противостоят взлому металлические изделия. Чаще такие и ставят в современных домах. Но, если у вас установлены деревянные двери, их можно укрепить, чтобы они стали надёжными при попытке механического взлома.
Классификация
По типу открывания разделяют:
- распашные;
- раздвижные.
В распашных системах для открывания незакреплённую часть створки двери толкают от себя или притягивают к себе.
В раздвижных системах створка сдвигается параллельно стене по направляющим, которые устанавливаются вверху дверного проёма (двери - купе), либо вмонтированы в дверной проём (двери кассетного типа). В случае кассетного типа створка прячется внутрь в кассету, установленную в стене.
Часто для внешних систем используют распашной тип.
Распашного типа
Перед тем, как приводить варианты укрепления конструкции, рассмотрим, из чего она состоит и какие элементы можно укреплять, а также способы выполнения этих работ.
Конструкция входной распашной двери
Она состоит из двух частей: коробка и полотно. Дополнительно каждая система комплектуется фурнитурой.
Дверная коробка
Неподвижная часть конструкции. Крепится в проём стены с помощью анкеров. Состоит из трёх или четырёх брусьев (в зависимости от конструкции).
Каждый из них носит своё название, соответственно функциональным обязанностям. Брус, к которому крепится полотно, называется петельным. Второй вертикальный брус называется притворным. Верхняя балка - притолочная, а нижняя - порог.
Полотно
Полотно или створка - подвижный элемент двери. Одна часть петель устанавливается на полотно, вторая (нижняя) крепится к петельному брусу. При установке полотна, его просто навешивают на дверную коробку с помощью петельной конструкции.
Полотно бывает следующих видов:
- цельнодеревянное;
- щитовое.
Цельнодеревянное выполняется из массива дерева. Для конструкции деревянных дверей - это самый надёжный вариант.
Щитовые состоят из деревянной рамы, которая закрыта листами МДФ или деревянными элементами. Между листами укладывается тепло- и звукоизолятор.
Конструкция щитовой двери Внимание! Щитовая конструкция слабо противостоит взлому, поэтому если у вас установлена такая дверь, то её необходимо заменять, поскольку усиление коробки или приобретение качественных замков не помогут в случае выбивания двери.
При выборе выбирают конструкцию, выполненную из плотной древесины, например из дуба, бука, вишни или ольхи.
Фурнитура
К ней относят следующие элементы:
- замковые и запорные механизмы;
- ручки;
- дверные глазки и т.д.
Какие места деревянной двери нуждаются в укреплении
Одним из распространённых способов взлома становится отжим полотна. Для этого в щель между полотном и коробкой вставляется лом и створка выдавливается наружу. Это происходит в том случае, если у вас имеются щели между полотном и коробкой.
Второй способ - нарушение целостности замка (высверливание, вырывание или выбивание цилиндра замка).
Дверь, вскрытая в районе замка Третий вариант - срезание дверных петель. После того, как взломщик выполнил срез, полотно просто отодвигается в сторону и проход в помещение открыт.
Также при использовании домкратов или при сильном ударе коробка выдавливается вместе с полотном. Это происходит в том случае, если она слабо закреплена в проёме.
Как укрепить своими руками деревянную дверь от воров?
Укрепляем деревянную коробку
Если дерево, из которого выполнена коробка, не гнилое и не рассохлось со временем, то конструкцию укрепляют от механического взлома.
Чтобы усилить коробку устанавливают металлические уголки по периметру. Одна сторона угольника крепится к дверному проёму длинными металлическими штырями или дюбелями, а вторая непосредственно к брусьям коробки. Простейший способ - установить металлические пластины на все углы короба.
Укрепление углов дверной системы Уязвимыми при выбивании считаются двери, которые открываются внутрь помещения. Желательно исправить этот вариант открытия створки. Однако просто перекрутить петли - недостаточно. Надо выбрать паз на косяке коробки, для чтобы полотно плотно фиксировалось в закрытом положении.
Чтобы коробку было труднее деформировать при отжатии двери, устанавливают по всему периметру коробки металлические уголки, которые фиксируются саморезами. Главное, чтобы после установки, они не мешали движению полотна.
Защита полотна
Для усиления деревянного полотна его снаружи оббивают стальным листом толщиной 1-1,5 мм. При этом лист должен огибать дверь с торцов и фиксироваться гвоздями или шурупами с внутренней стороны или с торцов. Потом сверху оформляют двери деревянной рейкой. Если дверная конструкция слабая, то дверь просядет из-за увеличившегося веса полотна. В этом случае их заменяют на более мощные.
Вместо обивки двери металлическим листом, её оббивают металлической сеткой, которую укрепляют стальными листами по периметру. Для фиксации используют шурупы или скобы. Сверху дверь утепляют минеральной ватой, которую закрывают обивкой из дермантина или другого материала. Можно установить металлический лист на внешнюю сторону полотна, а изнутри - выполнить обивку сеткой, а потом закрыть её листом МДФ.
Бронирование двери выполняется следующим образом.
1 этап. Полотно снимается с петель и укладывается на горизонтальную поверхность внешней стороной вверх.
2 этап. Сверху укладывают металлический лист и размечают места расположения болтов. Для этого прочерчивают линию по периметру и делают отметки через каждые 10-15 см. Болты должны проходить через деревянную раму полотна. В этом случае крепление будет более надёжным.
3 этап. Просверливают насквозь дверное полотно и металлический лист в местах установки болтов. Диаметр отверстия должен быть равным диаметру шурупа.
4 этап. Крепят лист шурупами. Головки их располагают с внешней стороны двери. Изнутри они фиксируются гайками.
Фиксирование металлического листа на полотне шурупами 5 этап. Высверливаются отверстия в металле в местах установки ручки, цилиндра замка, а также под саморезы, которые крепят замковую планку.
6 этап. Устанавливают фурнитуру на полотно.
7 этап. Навешивают полотно на коробку.
Кроме усиления полотна металлом, устанавливают дополнительные рёбра жёсткости.
Часто для защиты дверей устанавливают несколько замковых систем. Близко замки друг к другу располагать нельзя. Этим прочность полотна ослабляется. Желательно, чтобы расстояние между ними было не менее 40 см. Замковую площадку также укрепляют. Если замок накладной, то под него устанавливаем металлическую пластину и крепим её шурупами. Если же используется врезная конструкция, то с внутренней стороны на замковую площадку также устанавливают на шурупы стальную пластину, только большего размера. Накладка должна перекрывать замочные скважины. Металлическая пластина на замковую область и метизы должны быть прочными. Её толщина может достигать 3 мм.
Защита замка металлическими пластинами Установка антисрезов
Чтобы дверь нельзя было снять, даже при спиливании петель, используют такое приспособление, которое является аналогом антисрезов. Они устанавливаются на металлических дверях.
В петлях, которые установлены на коробе и створке строго друг напротив друга, высверливаются отверстия. Далее вкручивают в одну петлю шуруп и спиливают его головку. Он должен выглядывать 1-1,5 см из петли. При закрывании двери метиз входит в отверстие. Теперь, даже если петля будет спилена, шуруп не даст снять, отставить в сторону взломанную дверь и войти в помещение.
Антисрезы устанавливают и на деревянные двери. Для этого используют пластины со штырём, которые монтируются на торце полотна со стороны петель. Для этого в дереве выбирается углубление длиной и глубиной соответственно размерам пластины, которая должна быть заподлицо с торцом.
Антисрезы После этого дверь прикрывают и штырь оставляет отпечаток на коробке. В этом месте в коробке устанавливают ответную пластину.
Лучше выбрать укреплённый вариант петли, с заглушкой, в которую упирается стержень. В этом случае при тряске и ударах стержень не выпадет и дверь нельзя будет вскрыть таким образом.
Установка надёжных замков
Для защиты дверей от взлома устанавливают надёжные замки. Они бывают следующих типов:
- ригельные;
- цилиндрические;
- сувальдные.
Надёжными считаются цилиндрические и сувальдные. Желательно установить не один, а два замка. Только их нельзя устанавливать близко друг к другу, чтобы не ослабить дверное полотно.
Также для лучшей защиты устанавливают две входные двери. Первая внешняя открывается наружу, а вторая - внутрь помещения. Это не только создаст большие проблемы взломщику, но и добавит дополнительную звуко- и теплоизоляцию дома. Вторая дверь не должна уступать по прочности внешней. Иногда вторые двери выполняют более усиленными, чем первые, что позволяет не привлекать особого внимания воров к дому. На них также нужно усилить стальной пластиной замковую площадку.
Полотно входной двери желательно оборудовать глазком с углом видимости 150-180°.
Также для защиты двери нужно установить дополнительный засов или цепочку, или и то и другое.
Комментарии
Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой...
Новые статьи
Новые комментарии
С.А.Оценка
СветланаОценка
СергейОценка
СергейОценка
АлексейВ обычной современной квартире входная дверь представляет собой деревянный каркас, обшитый с двух сторон фанерой или оргалитом. Выломать ее или выдавить вместе с коробкой не представляет большого труда. Словом, надо подумать, как ее укрепить. Советуем поступить так. Снимите дверь с петель, положите горизонтально на два табурета и аккуратно, с помощью стамески, отделите верхний лист дверной обшивки. Теперь предстоит заполнить внутреннее пространство каркаса. Для этого понадобятся обрезные доски или брус соответствующей толщины. Соберите их в единый блок и вставьте в свободное пространство. Крепится блок гвоздями или длинными шурупами через торец каркаса. Все стыки дополнительно промажьте столярным клеем. А когда клей высохнет, прибейте верхний лист дверной обшивки. Дверь готова, можно ставить ее на место.
Постарайтесь сразу устранить и ряд мелких дефектов. Излишнее трение можно устранить, натерев поверхности хозяйственным мылом. Если и этого будет недостаточно, кромку двери выравнивают рубанком. Но сначала проверьте, не слабо ли привинчены петли. Быть может, трение вызвало опускание двери. Потуже заверните шурупы. А если они проворачиваются, не держатся в коробке, заменяйте на более длинные или вставьте в отверстия на столярном клею или ПВА деревянные пробки и спустя время, после высыхания, вновь завинтите шурупы. Дверь можно еще приподнять, поставив между элементами петель проволочные шайбы.
Повесив дверь на петли, проверьте ее работу. Она должна легко закрываться и не касаться косяка.
Следующий этап - укрепление замка. Приготовьте два стальных или алюминиевых листа толщиной 1,5-2мм. Размеры их выберите с тем расчетом, чтобы закрыть место установки замка (рис.1). Лист, располагаемый изнутри, должен быть шире на толщину двери и согнут под углом 90 градусов. Разметка отверстий соответствует размерам и конфигурации язычков замочных скважин и ручек. Наложив листы на дверь, стяните их струбциной и просверлите сквозные отверстия. Затем в отверстиях наружного листа нарежьте резьбу. А на внутреннем рассверлите их на 0,5 мм и прозенкуйте. Словом, наложите листы на дверь и стяните винтами. Проверьте работу замков и устраните, если это будет необходимо, заедание.
Дверной косяк, прилегающий к двери со стороны замков, можно укрепить металлическим уголком, согнутым из стальной полосы толщиной 1-1,5 мм. Перед установкой в нем выбирают отверстия под язычки замков и крепежные отверстия. Устанавливают уголок на шурупах длиной 35-40 мм впотай.
Для укрепления дверной коробки заготовьте четыре стальных штыря диаметром 8-10 мм и длиной 200 мм, два отрезка металлической трубки с внутренним диаметром 15-20 мм и длиной 25-30 мм. Длинным победитовым сверлом в косяке просверлите отверстия диаметром 8-10 мм и глубиной 200 мм и забейте в них металлические штыри (рис.2). Штыри, забитые в косяке со стороны петель, должны выступать на 10 мм... Затем в торце двери напротив штырей просверлите отверстия под наружный диаметр трубок. Забейте их в торец. При закрывании двери штыри должны беспрепятственно входить в них (рис. 1)
Трубки можно заменить стальными пластинами с отверстиями под штыри (рис.4). Такое нехитрое приспособление не позволит ни снять закрытую дверь с петель, ни отжать.
Расскажем и о другом способе крепления. В коробке и стене напротив друг друга сверлятся сквозные отверстия. В них вставляются стальные болты подходящей длины и диаметром 8-10 мм. Гайки болтов должны быть законтрены с внутренней стороны двери. Болты стягиваются мягкой стальной проволокой с внутренней и наружной сторон. Под проволочные стяжки в стене необходимо продолбить пазы, которые затем заштукатуриваются раствором и шпаклевкой (рис. 3).
Ну и, наконец, запомните простую и полезную истину: чем больше в дверях и квартире замков, тем труднее в нее чужаку попасть.
В.КОНОВАЛОВ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Нестандартные (самодельные или сделанные на заказ) замки открываются, намного труднее. А если они имеют две-три степени защиты, то открыть их может только владелец, имеющий ключ.
Небольшая оговорка. Если у нас установлена железная входная дверь, то вскрыть се с помощью ломика (фомки) нельзя. Деревянная (даже массивная) дверь против ломика не устоит. Что можно сделать для надежного укрепления деревянной двери? Ее оборудуют следующим образом. Косяк двери (дверную коробку) усиливают с обеих сторон стальным уголком 45х40 (45х45,40х25) так, как это показано на рис. 1 ,а. Крепящие болты (с шагом 30- 40 см) должны быть надежно закреплены в стене. Лучше поставить их па эпоксидной шпаклевке.
Сами двери дополнительно укрепляют тремя поперечными стальными полосами I с каждой стороны двери (рис. 1,6). Из этой же полосы делают накладки 2. Полосы с шагом 20 - 25 см стягивают болтами диаметром 6 - 8 мм с полукруглой головкой без шлица. Если таких болтов нет, то поступают следующим образом. Во внешних полосах посадочные отверстия под болты разделывают так, как это показано на рис. 1,п. Под шляпку каждого болта ставят шпильку диаметром не меньше 2 мм. Гайки располагают на внутренней стороне двери.
Замки крепит непосредственно к полосе 1. поэтому полосы 1 (или одна из них) должны иметь ширину, зависящую от конструкции замка. После установки замков дверь обивают (утепляют) и тем самым скрывают результаты работы.
Далее о замках. Однажды автору пришлось выслушать откровение бывшего «медвежатника», в то время - слесаря-сантехника. Он, который мог открыть любой стандартный замок за считанные минуты, спасовал: не мог открыть врезной внутренний замок, ключ от которого был потерян хозяйкой. Посетив эту квартиру через некоторое время (необходимо было отремонтировать что-то из сантехники), он первым делом рассмотрел замок. Что же обнаружилось? Замок, врезанный в дверь, законтрен в положении *открыто*. За дверью же установлен накладной замок (рис. 2,а). Ключ проходил сквозь первый замок и открывал второй.
Если не законтрить первый замок в положении «открыто», то опытный взломщик обнаружит эту уловку и все поймет. Чтобы ввести вторую степень защиты, необходимо лишь навесить на накладной замок слегка подпружиненную шторку 1 (рис. 2,6) из листового металла толщиной 0,8 - 1,0 мм. Ее можно сдвинуть в сторону, если ключ 2 имеет специально сделанный скос 3. Упор 4 фиксирует шторку 1 в таком положении, чтобы скос 3 ключа 2 мог сдвинуть (повернуть) шторку I вправо и попасть в накладной замок.
Один из нестандартных замков (рис. 3,а) имеет своеобразный ключ 10 с загнутой бородкой. Работает замок следующим образом (крышка замка условно снята). Чтобы открыть замок, вставляют КЛЮЧ бородкой вниз, вводят его в замок так, чтобы бородка ключа вышла наружу с другой стороны. Поворачивают ключ по часовой стрелке примерно на 135° и подают его на себя. При этом бородка ключа входит в отверстие 1 задвижки 5. Поворачивая ключ по часовой стрелке, сдвигаем задвижку вправо и открываем замок.
Рассмотрим конструкцию замка. Если замок устанавливают на стальной полосе 1 (рис. 1,6), то она будет служить основанием замка. На полосе 1 (рис. 3,а) заклепками 2 закреплены две проушины 3 и 4 из листовой стали толщиной 2,5-3,0 мм. В проушинах 3 И 4 может двигаться задвижка 5 сечением 35x4 мм. Движение последней ограничено и обоих направлениях стержнем 6 диаметром 8- 10 мм. Он при-креплен к стальной полосе I и привернут к проушине 4 гайкой 7. Задвижка 5 имеет прорезь 8, в которой пропущен стержень 6.
Для открывания и закрывания замка изнутри помещения имеется стержень-рукоятка 9, который ходит в прорези крышки. В крышке имеется еще один вырез (на рис. 3, а он дан штрихпунктирном) для манипуляции с ключом при открывании и закрывании замка.
Одной степенью защиты этого замка является форма ключа 10. Установив на замке специальный фиксатор задвижки (рис. 3,6), мы введем еще одну степень защиты. Фиксатор закреплен с другой стороны полосы 1 и утоплен в самой двери (дверь деревянная). К полосе 1 на двух винтах с пружинными шайбами установлено основание 2. Металлический шток 3 фиксатора одним своим концом входит в перегородку 4 (основание, как и перегородка, сделано из листовой стали толщиной около 1 мм). Другим концом шток 3 входит в отверстие полосы 1 и задвижки 5 (замок закрыт и задвижку 5 сдвинуть невозможно). При открывании замка в отверстие задвижки с внутренней стороны входит бородка ключа 6, утапливает шток 3 фиксатора, сжимая пружину, и освобождает задвижку 5. Замок можно открывать.
Если вы хотите иметь замок, запирающий обе стороны двери, то в этом случае подойдет замок, изображенный на рис. 4,а. Две длинные задвижки I и 2 мо тут двигаться в трех проушинах 3.
Правая задвижка составная, спаренная или склепанная из двух отрезков (соединение их показано на рис 4,а звездочкой). Задвижки 1 и 2 стальные сечением 50х4 мм. Проушины (верхние накладки) делают из листовой стали толщиной около 2 мм.
В обеих задвижка 1 и 2 посередине имеются отверстия 4 и 5 с зубцами. Причем зубцы у задвижки 1 расположены сверху, а у задвижки 2 - снизу. С зубцами обеих задвижек 1 и 2 находится в зацеплении зубчатый барабан 6. Он выточен из стали на токарном станке. Зубья барабана 6 проточены фрезой тол шиной 4 мм. Все размеры барабана даны на рис. 4,6. Круглое отверстие в барабане б, помеченное звездочкой (с помощью надфилей), обрабатывают на квадрат. Это приемное отверстие для ключа. Оно может иметь и другую конфигурацию.
Шейки зубчатого барабана сделаны так, что с одной стороны шейка заподлицо входит в отверстие полосы 7 (основание замка), а с другой стороны - заподлицо в верхнюю пластину средней проушины 3.
Зубчатый барабан, зубья которого немного завалены, вращается четырехгранным ключом 8. Причем при повороте его по часовой стрелке задвижка 2 имеет вправо, а задвижка I - влево. Копны обеих задвижек выдвигаются из крайних проушин 3 и заходят в соответствующие отверстия в косяке. Дверь окажется надежно закрытой.
Для полной гарантии от излома деревянной двери ставят замки с так называемой наклонной щеколдой. Два таких замка приведены ниже. Особенностью таких замков является то, что щеколда закрытого замка надежно закреплена в замке и в косяке двери. Так что злоумышленник, действующий ломиком, должен разорвать стальную щеколду замка, а это ему не под силу.
Первый замок с накидной щеколдой изображен на рис. 5,а. На основании 1 на четырех заклепках 2 каждая установлены две проушины 3 и 4. Верхние накладки у проушин делают из стального листа толщиной 2,5 - 3,0 мм. В проушинах 3 и 4 может двигаться накидная щеколда 5 сечением 40x4 мм. Движение этой щеколды вправо и влево ограничено стержнем 6 (диаметр его не менее 8 мм), он надежно закреплен в основании 1 и в проушине 4. В щеколде 5 имеется соответствующее отверстие 7.
В накидной щеколде 5 сделано три запила. Первый 8 - для ключа, второй 9 - для фиксации щеколды 5 в замке, третий 10 - для накидывания щеколды 5 на стержень 11 (стальной, диаметром не менее 8 мм), надежно закрепленный в косяке двери.
На рис. 5 замок закрыт. При проворачивании ключа 12 по часовой стрелке щеколда 5 сначала подымается вверх. При этом она выйдет из зацепления со стержнем 11 и фиксатором 9. Затем уйдет вправо и откроет дверь.
Первая степень защиты этого замка - нестандартный ключ. Вторая - специальный стопор 13, фиксирующий щеколду 5 в нижнем (закрытом) положении. На рис. 5, а отверстие 13 (откуда выдвигается стопор) заштриховано. Место, куда выведено устройство открывания стопора, должно быть замаскировано. Например, это обычный длинный винт. В двери сверлят отверстие (рис. 5, б). В него запрессовывают втулку I с резьбой. Во втулку 1 ввертывают винт 2. Отверстие в двери маскируют вставкой 3: трубочкой из тонкого листового металла с припаянной к ней шляпкой от декоративного гвоздя (этими же гвоздями обита вся дверь).
Устройство срабатывания стопора может иметь много вариантов. Здесь можно использовать боуденовский тросик, электромагнит и т.п.
Второй замок с накидной щеколдой (рис. 6,а) имеет оригинальный привод. Основа его - усеченная шестерня 1. На рисунке замок закрыт. Если ввести ключ 2 в четырехугольное отверстие шестерни 1 (отверстие в ней может быть треугольным, овальным и другим в зависимости от принятой формы ключами вращать его против часовой стрелки, то щеколда 3 сначала подымается и выйдет из зацепления со стержнем 4 (укрепленным в косяке двери) и фиксатором 5. Затем она будет двигаться влево, пока не откроется дверь.
Стопор замка (вторая степень защиты) изображен на рис. 6,6. На торце усеченной шестерни 1 закреплена шайба 2 с небольшим центральным отверстием. К ней прижимается плоская пружина 3. Одним концом пружина закреплена на крышке замка. На другом конце она имеет стопорящий зуб 4 (в крышке для него имеется отверстие), который фиксирует усеченную шестерню, не давая открыть замок. При введении ключа в замок тонкий стерженек 6 ключа (рис. б,а) подымет пружину 3, и стопорящий зуб 4 освободит усеченную шестерню 1, позволяя открыть замок.
На всех замках надо предусмотреть устройства, стопорящие засов (щеколду) в ночное время. Замки должны иметь стержень-рукоятку (см. рис. 3, а) для открывания и закрывания замка изнутри помещения.
Внимание!!! Информация, содержащаяся на данной странице, добавлена из непроверенных источников, может быть устаревшей и содержать ошибки. Поэтому приводиться исключительно в ознакомительных целях.
Потребность в усилении дверей на даче может появиться в нескольких случаях: после длительной эксплуатации и при неправильном выборе полотна. В этих ситуациях у большинства дачников, которые не могут позволить покупку нового блока возникает вопрос – как усилить дверь на даче?
Специалисты советуют, если полотно некачественное, то лучше не проводить мероприятия по укреплению, так как уровень безопасности все равно останется на прежнем уровне.
Технология укрепления дверной коробки
Металлические двери, открывающиеся во внутреннюю сторону, встречаются редко, но все же они есть. Если на даче именно такая система, то ее немедленно требуется исправить, так как внешнее открывания значительно повышает уровень защиты, а также освобождает место внутри помещения. Процесс демонтажа простой и занимает мало времени, для этого необходимо снять дверной блок и установить в нужное положение.
Если на даче установлена металлическая коробка, то конструкцию необходимо приварить забитым в торцы стальным стержням или арматуре, такой способ укрепления считается одним из самых лучших. Также можно на распорные анкерные крепления установить коробку, что повысит фиксацию. Для этого требуется металлические дюбели закрепить в заранее просверленные отверстия в торцах проема и вкрутить болты.
Проверка и выбор петель для двери на даче
Как усилить дверь на даче? – вопрос возникает у большинства владельцев, немалую роль в укреплении играют петли, и от устройства конструкции зависит уровень безопасности в целом.
Если в наличии имеется качественное полотно, то лучше двери оборудовать скрытыми петлями. Весь механизм скрывается в специализированном отверстии в коробке, который не видно с внешней стороны. Эксплуатация двери с внутренними петлями значительно проще, так как шариками на осях или подшипниками обеспечивается легкость открывания.
Достоинства скрытых петель
- За счет скрытого устройства гарантирован привлекательный и презентабельный внешний вид;
- Повышенный уровень безопасности, так как петли нельзя срезать или сбить;
- При необходимости внутренние петли можно поменять на обычные устройства;
- Простая регулировка, за счет которой обеспечивается полное и равномерное прилегание к коробке.
Особенности и преимущества противосъемных штырей
Если двери имеют внешние петли, то конструкцию необходимо укрепить 12 мм железными стержнями. Монтаж элементов происходит от 2 штук с торцевой стороны петлей.
Достоинства противосъемных штырей
- Невозможно снять дверь при спиливании петлей злоумышленниками, так как штыри при закрытом полотне надежно зафиксированы в коробке;
- При установке штырей целостность полотна не страдает;
- Привлекательность и стиль поверхности никак не изменяется и остается на прежнем уровне.
Установка стального листа для усиления двери для дачи
Для увеличения прочности и надежности двери для дачи самый распространенный способ – это установка алюминиевого или стального листа. Материал требуется выбирать таким образом, чтобы лист был чуть больше дверного полотна и выступал за его пределы.
Такой метод усиления подразумевает укрепление петель, так как масса двери значительно увеличится, за счет чего конструкция провиснет, или деформируется, основу также потребуется обить металлическими уголками.
Еще один способ – это обивание полотна металлической сеткой. Для процесса потребуются стальные полоски, монтаж которых происходит с внутренней стороны. Для утепления конструкции используется минеральная вата, материал фиксируется поверх сетки и после, обшивается заменителем кожи.
Замена замка в двери для дачи
Если на входной двери дачного домика стоит простой или неисправный замок, то необходимо провести замену, так как этот элемент является основой защиты от проникновения посторонних лиц. Для мест непредназначенных для постоянного проживания лучше выбирать более сложные запорные механизмы, например, сочетания цилиндрического и сувальдного замка станет прекрасным решением безопасности.
Дополнительные способы защиты дачного домика
Высокий уровень безопасности обеспечит сохранность вашего имущества, и любые меры усиления двери на даче не будут лишними.