Уже давно доказана. Однако следует отметить, что у моделей порой сгорают спирали. Заменить их при необходимости можно самостоятельно. В данном случае важно разобраться в причине поломки. Как правило, это происходит из-за перегрузки люминографа.
Если лампа использовалась в помещении с повышенной важностью, то причиной поломки могли стать электроды. Также специалисты утверждают, что при осмотре следует обращать внимание на контакты цоколя и стартера.
Пайка спирали
Если рассматривать обычные модели на 20 Вт, то со сгоревшей спиралью следует начинать с осмотра цоколя. Скрутить его довольно просто. После этого важно отсоединить стартер. В данном случае важно не повредить люминограф.
После отсоединения элемента останется снять стеклянную трубку. Для того чтобы извлечь спираль из лампы, придется воспользоваться плоскогубцами. После этого проверяются выходные контакты. Новую спираль протягивать по трубке следует очень аккуратно. Для фиксации концов на пластине придется воспользоваться паяльной лампой. После этого останется лишь установить на прежнее место люминограф и цоколь.
Замена электродов
Электроды очень часто становятся причиной поломки модели. В таком случае ремонт энергосберегающей следует начинать с осмотра цоколя. Скрутить его не составит труда. После этого нужно извлечь стартер. У некоторых моделей он фиксируется без защитной пластины.
Далее, чтобы сделать ремонт энергосберегающих ламп своими руками, отсоединяется люминограф. Следующий шаг осмотр непосредственно электродов. Если на них видны темные пятна, значит, они являются причиной неисправности. В данном случае потребуется два небольших проводка. Однако перед их пайкой важно зачистить поверхность стартера. Проводки на электроды следует припаивать аккуратно. После этого останется лишь заменить спираль.
Неисправности люминографов
При перегрузке в сети из строя часто выходят люминографы. Без знания электросхемы ремонт энергосберегающих ламп своими руками начать сложно. Многие специалисты в первую очередь рекомендуют открутить и осмотреть цоколь. Затем важно отсоединить стартер. Если его контакты в порядке, следует осмотреть непосредственно люминограф. Во многих моделях он располагается рядом с индуктором.
Когда ломается люминограф, внешние повреждения сложно найти. В данном случае устройство проверяется при помощи тестера. Параметр сопротивления на контактах обязан составлять 33 Ом. Если прибор показывает нулевое значение, значит, устройство попросту сгорело и стало причиной перегорания спирали. Самостоятельно починить элемент довольно сложно. Также важно учитывать его компактность. В данном случае можно просто приобрести аналогичный люминограф. Следующим шагом важно произвести замену спирали. После этого на прежнее место ставится стартер, а также цоколь.
Контакты цоколя
Контакты чаще всего перегорают по причине производственного брака. После замены спирали ремонт энергосберегающей лампы своими руками следует начинать с отсоединения цоколя. Следующим шагом важно отсоединить стартер. Лишь затем на нижней стороне пластины можно поверить контакты.
Довольно часто они выглядят потемневшими. Однако чтобы убедиться в их неисправности, следует воспользоваться тестером. Показатель сопротивления обязан составлять примерно 30 Ом. В случае поломки поменять отдельно контакты на лампе очень сложно. В этой ситуации покупается сразу новая схема. После ее замены останется припаять спираль.
Ремонт стартера
Стартер у модели является самым дорогим элементом, и из строя он выходит довольно часто. Ремонт энергосберегающих ламп своими руками в таком случае специалисты советуют начинать с осмотра цоколя. После его снятия проверяется сопротивление на контактах. Для того чтобы отсоединить стартер, можно использовать любой острый предмет. Чтобы узнать о неисправности элемента, придется воспользоваться тестером. Если стартер показывает менее 10 Ом, значит, он плохо пропускает ток. В такой ситуации деталь придется менять. Только после этого можно будет заняться пайкой спиралей.
Ремонт индуктора
Индукторы у ламп являются очень компактными, и стоят они недорого. Ломаются они чаще всего из-за перенапряжения. В таком случае ремонт энергосберегающих ламп своими руками следует начинать с отсоединения цоколя и защитной пластины. Стартер также придется убирать. Когда индуктор ломается, на нем видны черные пятна. В данном случае тестером пользоваться не придется.
Чтобы заменить указанный элемент, важно узнать его маркировку. Также в мастерской можно просто назвать марку лампы. Для того чтобы установить новый индуктор, нужно использовать паяльник. Контакты у элемента очень маленькие, поэтому следует быть осторожным. После установки индуктора можно приступить непосредственно к замене спирали.
Лампы "Максус"
У ламп данной компании, как правило, выходят из строя стартеры. Также проблемы могут возникать с контактами. В любом случае ремонт энергосберегающих ламп Maxus следует начинать с осмотра цоколя. Затем важно скрутить защитную пластину. Если рассматривать стандартную модель на 15 В, то для снятия стартера можно использовать любой острый предмет. После этого в первую очередь осматривается стартер. Для этого используется тестер. Если все в порядке, значит, проблема, скорее всего, заключает в перегоревших контактах. В данном случае ремонт энергосберегающих ламп Maxus своими руками начинают с откручивания индуктора. Также важно зачистить пластину. После замены микросхемы придется заняться спиралью. Для этого пользуются паяльными лампами.
Проблемы с лампами "Навигатор"
Лампы данной торговой марки ломаются довольно редко. Однако в некоторых случаях из строя выходят именно индукторы. Ремонт энергосберегающих ламп Navigator в данном случае следует начинать с отсоединения цоколя. На этом этапе важно не повредить стартер. При осмотре микросхемы важно обратить внимание на выходные контакты. Снять индуктор с лампы довольно просто.
Если на нем видны темные пятна, значит, элемент вышел из строя и наверняка стал причиной перегорания спирали. Для того чтобы заменить индуктор, важно узнать марку элемента. Для установки используется обычная После этого сразу проверяется выходное сопротивление в цепи. Данный параметр должен составлять не менее 30 Ом. Если показатель находится в пределах нормы, значит, можно приступать к замене спирали. В последнюю очередь ставятся стартер и цоколь.
Неисправности моделей "Камелион"
У моделей представленной торговой марки часто из строя выходит именно стартер. Ремонт энергосберегающих ламп "Камелион" своими руками в таком случае специалисты советуют начинать с осмотра цоколя. После этого важно отсоединить микросхему и проверить контакты. Если на них виднеются темные пятна, следует замерить выходное сопротивление.
Для этого придется воспользоваться тестером. Многие специалисты советуют покупать только импортные стартеры. На рынке они стоят довольно дорого, однако качество у них отменное. Для того чтобы поменять стартер, паяльник не потребуется. Однако важно отметить, что спирали у моделей данной компании очень тонкие. Доставать их следует предельно аккуратно.
Лампы ОЕМ
Лампы данной компании ломаются редко. Однако проблемы с контактами все-таки случаются. В такой ситуации ремонт энергосберегающих ламп своими руками следует начинать с осмотра цоколя, а также стартера. Чтобы проверить контакты у модели, следует скрутить нижнюю крышку, а также отсоединить пластину. У многих моделей она фиксируется винтовым способом. Следующим шагом на тестере проверяется стартер. Если сопротивление находится в пределах нормы, значит, следует осмотреть люминограф или индуктор. Для этого следует заготовить заранее отвертку. Люминограф во всех моделях располагается вместе со стартером.
Узнать его на микросхеме довольно просто, поскольку он является самым большим элементом. Для того чтобы не повредить стартер, нужно воспользоваться кусачками и аккуратно отсоединить элемент. В нижней части устройства находится небольшой конденсатор. Как правило, проблема заключается в нем. Для того чтобы отремонтировать люминограф, достаточно просто приобрести в мастерской новый конденсатор. Если говорить про поломку индуктора, в этом случае целесообразнее обратиться в сервисный центр.
Проблемы с лампами "Филипс"
Лампы данной торговой марки выделяются отличным качеством и пользуются большим спросом. Однако в некоторых случаях у них перегорает спираль. Происходить это может по нескольким причинам. В первую очередь специалисты отмечают слабый индуктор. Также проблема у моделей может заключаться в люминографе. В этом случае отремонтировать самостоятельно устройство сложно.
Однако люминограф пользователь способен заменить без привлечения специалистов. В первую очередь снимаются цоколь и стартер. Если тестер отсутствует, то выходные контакты всегда можно проверить визуально. Если на них нет каких-либо дефектов, значит, проблема заключается именно в индукторе.
В данной статье дается классификация энергосберегающих ламп. Показан порядок их разборки и проверки элементов. Даны рекомендации по устранению неисправностей.
Характеристика
Энергосберегающие лампы (ЭСЛ) постепенно становятся основным источником света как в производственной сфере, так и в быту. Их преимущества неоспоримы. Экономия энергии, высокие КПД и светоотдача, длительный срок эксплуатации и низкий нагрев делают их одним из самых перспективных электротехнических приборов ближайшего будущего.
Учеными ведутся исследования для повышения качества ЭСЛ. Позитивные результаты не заставляют себя ждать. Однако полностью устранить некоторые серьезные недостатки изделий пока не удается. На рынках много низкокачественной продукции, не отвечающей требованиям энергетической экономии и экологической безопасности. Товары знаковых производителей по большинству показателей хороши, но имеют высокую стоимость. В этих условиях ремонт энергосберегающих ламп своими руками сохраняет свою актуальность.
Виды ЭСЛ
Энергосберегающие лампы бытового назначения делятся на три вида:
- Люминесцентные. Наиболее распространенные электрические приборы. Бывают трубчатыми, кольцевыми и компактными. Разрядные световые источники. Содержат инертный газ с небольшим объемом ртути.
- Галогенные. Усовершенствованный вариант ламп накаливания. Спектр света идентичен солнечному. К ЭСЛ относятся условно. Энергетическая экономия лишь в два раза превышает показатели ламп накаливания. Теплоотдача высока.
Устройство ЭСЛ
Перед тем как произвести ремонт энергосберегающей лампы 9 w своими руками, рассмотрим их устройство. Люминесцентные энергосберегающие лампы имеют идентичное устройство. Структурно они состоят из газоразрядной трубки, корпуса, цоколя, блока пуска и электропитания (электромагнитный балласт).
Пускорегулирующее устройство - импульсный преобразователь напряжения от 220 W до 400 W. Газоразрядная трубка именуется колбой ЭСЛ. Она запаяна с двух сторон. Содержит электроды, пары ртути в инертном газе. Ртуть дает свечение под воздействием электрического тока. Спиралевидная или дугообразная виды трубки предназначены для придания изделию компактной формы.
Колба соединяется с корпусом. Он изготавливается из негорючих полимерных композитов. В нем располагается электронная схема (печатная плата) высокочастотного преобразователя, предохранитель, соединительные провода, пускорегулирующие элементы. Цоколь - стандартный элемент. По структуре и типоразмерам продукт идентичен аналогам, применяемым в лампах накаливания.
Разборка ЭСЛ
Неисправности люминесцентных ламп связаны главным образом с электроникой. Разбор изделий нацелен на получение доступа к печатной плате и электромагнитному балласту. Демонтаж прибора начинается с его внешнего осмотра. В нем могут быть механические повреждения и трещины. Если приложить небольшие усилия, конструкция разрушится без возможности восстановления.
Отделение колбы от корпуса не представляет больших сложностей. Крепление двух частей осуществляется при помощи защелок, установленных внутри корпуса. Доступ к ним удобен с помощью подходящего размера отвертки. Процесс требует аккуратности и внимания. Торопливость или излишние усилия при отделении элементов приведут к обрыву проводов, что существенно затруднит дальнейшую работу. Если лампа эксплуатируется продолжительное время, то из-за высыхания пластика защелки могут потерять свою эластичность. Открыть механическим путем их не удастся. Корпус придется разрушать дисковой фрезой малого размера или другим способом.
Есть варианты сохранения корпуса. Для этого потребуется сделать на нем фрезой несколько надрезов и аккуратно раскрыть образовавшиеся лепестки. Колба легко отделится. По завершении работ все детали корпуса восстанавливаются в первоначальном виде с помощью клея.
Данный этап разборки откроет доступ к блоку электронной платы. Она соединена с разрядной трубкой и цоколем. Печатная плата - регулирующее и пусковое устройство. Заменяет устаревшие стартеры и дроссели. Плата соединена с разрядной трубкой и цоколем в колбе при помощи проводов. Без их разрыва с электронной схемой дальнейший ремонт энергосберегающих ламп своими руками практически невозможен. Они могут отделяться от базы распайкой или разрезом. В обоих случаях должно предусматриваться их возвращение в исходное состояние после устранения неисправностей лампы. Круглая плата - искомый компонент для дальнейшей работы.
Ремонт ЭСЛ
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками начинается с выяснения причин поломки прибора. Как правило, их две: нарушение работы электронной схемы или спирали накала. Чаще всего они перегорают. Визуальный всесторонний осмотр платы нередко позволяет определить поврежденные элементы, подлежащие замене. Процесс исследования электроники начинается с предохранителя. Он припаивается к базовому контакту цоколя и плате. Изолирован от остальных деталей специальным диэлектрическим материалом.
Поскольку лампы перестают функционировать из-за повышенных энергетических нагрузок, включая короткие замыкания, то именно предохранители перегорают в первую очередь, разрывая электрическую цепь. Проверка элемента проводится с помощью мультиметра. При отсутствии разрыва в элементе аналогичное исследование осуществляется в резисторе. Обнаружив неисправность в одном из этих элементов, устраните ее. Для этого перекусываются соединительные провода.
Следующий проверочный компонент - колба. Прозвонкой определяется резистенция нитей накала. Для этого они распаиваются с каждой стороны. Если сопротивление в каждой из нитей имеет номинальное значение (около 10 Ом), то они целы. При перегорании элементов накаливания ремонт энергосберегающих ламп своими руками затруднителен. Придется проводить новую нить с требуемым показателем сопротивления. В домашних условиях это не всегда возможно.
Следующие этапы
Они связаны с проверкой полупроводников. Из них изготавливаются диоды, транзисторы, стабилизаторы. Они наиболее чувствительны к перегрузкам. Достоинство диодов и стабилизаторов заключается в том, что их прозвонка может производиться прямо по месту установки без отпайки. Неисправные детали могут заменяться купленными в магазинах радиотоваров. Имеющие в лампе транзисторы (их два) подлежат распайке. Без этого проверить их исправность невозможно.
Аналогичная диагностика производится в отношении резисторов и конденсаторов. Практика показывает, что при замене даже значительной части полупроводниковых элементов ремонт энергосберегающих ламп своими руками сделать будет дешевле, чем купить новую лампу. Если же собирать изделие из 3-5 неисправных приборов, то экономия окажется существенной.
Ремонт ЭСЛ Zeon
Китайский производитель люминесцентных элементов Zeon в последние годы заметно ухудшил качество предлагаемой продукции. Товары редко выдерживают заявленный эксплуатационный срок в 8000 часов. Ремонт энергосберегающей лампы Zeon своими руками становится обыденным явлением. Он не отличается от удаления неисправностей в других ЭСЛ. Однако особенность китайских товаров заключается в возможности замены большинства проводниковых изделий более совершенными отечественными и зарубежными продуктами. В частности, широко распространенные в лампах Д226Б замещаются кремниевыми диодами с током 0,3 А.
Вместо китайских конденсаторов используются российские аналоги (МГП). Они работают с напряжением выше 400 W. Резисторы R1 соответствуют аналогам МЛТ. Нихромовый провод подбирается такой длины, чтобы сопротивление соответствовало номиналу оригинала. Все электронные элементы конструкции ламп имеются в свободной продаже. Практика ремонта энергосберегающих ламп от китайской компании показывает, что показатели ресурса можно увеличить на 20 процентов. Есть примеры увеличения рабочего срока до 10000 часов, что выше параметра от самого производителя Zeon.
Ремонт ЭСЛ Maxus
Еще один известный китайский продукт - ЭСЛ Maxus. В целом выпускаемая компанией продукция обладает высоким качеством и пользуется популярностью. Ремонт энергосберегающих ламп Maxus своими руками осложнен одной особенностью, имеющей технологический характер. При повышении нагрузки выше критических значений краска, с помощью которой маркируются детали, оплавляется и попадает на дорожку платы. Основа последней - это текстолит. Он при коротких замыканиях местами выгорает. Обе неисправности проводят к пробою схемы.
Как производится ремонт энергосберегающей лампы своими руками? Схемы восстановить вполне возможно. Устраняется проблема легко - простым удалением краски острым предметом. Тогда сопротивление будет стремиться к бесконечности. Однако найти место повреждения крайне сложно. В некоторых случаях для этого приходится делать отпайку всех проводников.
Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (20W)
Он не имеет принципиальных отличий от других ламп. Исключение составляют случаи, когда соединительный провод платы и корпуса представлен в виде тонкого провода, наматываемого на резистор. При разрезе нужно следить, чтобы не было нарушено проектное номинальное сопротивление. В противном случае неизбежны скачки напряжения в конструкции с выводом из строя отдельных элементов. Итак, мы выяснили, как производится ремонт энергосберегающих ламп. Инструкция поможет восстановить вам старый элемент.
Все больше и больше лампы накаливания вытесняются энергосберегающими лампами. Причиной тому не только их экономичность, но и запрет на производство обычных ламп, в перспективе ведущий к полному его прекращению.
Светодиодные лампы не всем по карману, поэтому компактные люминесцентные лампы (сокращенно – КЛЛ), прочно заняли свой ценовой диапазон. Однако и в нем цены разные. Разные и производители КЛЛ: одни, сохраняя репутацию, заботятся о качестве и долговечности выпускаемой продукции, другие – стараются максимально удешевить производство. Преимущество последних перед покупателями очевидно: многие не спешат переплачивать за лампочку известной фирмы, предпочитая попробовать сэкономить по максимуму: купить подешевле, а потом еще и долго пожинать плоды малого потребления электроэнергии.
Но обычно так не получается. Дешевые лампы часто не отрабатывают положенного срока, выходя из строя раньше времени.
Другим фактором, влияющим на скорость поломки КЛЛ, является несоблюдение правил эксплуатации. Энергосберегающие лампы не терпят частых включений и отключений, плохо переносят работу в герметичных светильниках и во влажных помещениях.
И, наконец, и у раскрученных брендов случаются промашки с качеством. Даже дорогие лампы известных фирм не застрахованы от выхода из строя.
Что делать, если вышла из строя энергосберегающая лампа, так и не успев помочь сэкономить электроэнергию? Можно купить новую, гадая, проживет ли она заявленные производителем тысячи часов. А можно попробовать научиться выполнять ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Особенно, если вы владеете паяльником и имеете хотя бы элементарные познания в электронике. Если получится, то подобные выкрутасы судьбы в дальнейшем вам будут не страшны.
Принцип работы энергосберегающей лампы
Конструкция и принцип работы КЛЛ ничем не отличается от обычной люминесцентной, за исключением того, что для запуска и поддержания ее режима используется полупроводниковая схема управления.
Колба КЛЛ сложена в пространстве несколько раз, чтобы уменьшить габариты изделия. По краям ее из стекла выведены электроды нитей накала, по два с каждой стороны. Через нити накала схема управления при запуске пропускает ток, разогревающий нити. Из них выделяются носители заряда – электроны, подготавливая почву для возникновения разряда.
На втором этапе схема управления разрывает цепи накала и формирует на концах лампы импульс высокого напряжения. Газ в лампе ионизируется, в нем возникает разряд, выделяющий излучение в ультрафиолетовом спектре. Попадая на покрытые люминофором стенки трубки, ультрафиолет заставляет люминофор светиться в видимом спектре излучения.
Проверка и ремонт цепей накала
Наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя КЛЛ – перегорание одной из нитей накала. Косвенным, но не однозначным признаком его является почернение изнутри стекла возле перегоревшей спирали.
Лампу с одной перегоревшей нитью можно отремонтировать, исключив из схемы неисправный элемент. При этом лампа будет немного хуже запускаться и тусклее светить. Связано это с тем, что в момент запуска электроны окажутся только с одной стороны колбы, и ток через ее пространство пойдет импульсами. Лампа станет аналогом вакуумного диода. При возникновении разряда за счет появления в трубке положительно заряженных ионов ситуация немного выправится, но не до конца.
Лампочку с двумя перегоревшими нитями отремонтировать невозможно, так как носители зарядов будут полностью отсутствовать, и запуска не произойдет. Такая лампа годится только на запчасти, ее плату со схемой управления нужно сохранить для ремонта других КЛЛ.
Неисправную лампу нужно разобрать, рассоединив ее корпус, состоящий из двух половинок. К одной из них крепится цоколь, к другой – трубка. Между ними помещена плата со схемой управления. Аккуратно вставляя плоскую отвертку в паз и действуя ей, как рычагом, рассоединяем половинки, держащиеся друг за друга защелками. Главное – не сломать корпус.
Сразу же после разборки рекомендуется осмотреть печатную плату на отсутствие обрывов, выгорания дорожек. Также обратите внимание на качество пайки – нередко лампа не работает из-за потери контакта вследствие некачественного припаивания деталей к плате.
Находим на плате места подсоединения выводов лампы, по два с каждой стороны трубки, отпаиваем их и прозваниваем мультиметром на целостность. Сопротивление исправной нити накала КЛЛ – порядка 10 Ом.
Если обнаружена неисправная нить, ее шунтируют резистором с сопротивлением 10 Ом и мощностью 1 Вт.
Проверка предохранителя или ограничительного резистора
Питание схемы управления осуществляется через предохранитель, находящийся между одним из выводов цоколя и платой. Он защищает сеть от коротких замыканий в лампе. Иногда его функции перекладывают на ограничительный резистор, находящийся в том же районе. Основная его задача: при подаче напряжения на лампу ограничить ток заряда конденсатора фильтра питания. Поскольку его сопротивление не превышает 10 Ом, то при правильно подобранной мощности и конструкции при коротком замыкании этот резистор сгорит.
Исправность этих элементов проверяется в первую очередь измерением их сопротивления мультиметром. Но, если они неисправны, простая замена на работоспособные не поможет. Скорее всего, их выход из строя вызван еще одной неисправностью, которую еще предстоит найти.
Проверка выпрямительных диодов
Назначение четырех диодов на плате управления – преобразование переменного тока сети в постоянный. Это необходимо, так как электронные компоненты не работают на переменном токе. Диоды включены по мостовой схеме выпрямления.
Для правильной проверки диодов один из выводов каждого из них нужно выпаять из платы. Затем измеряется их сопротивление в прямом и обратном направлении, меняя полярность подключения выводов мультиметра. При одной полярности сопротивление будет порядка сотен Ом, а при ее изменении прибор покажет обрыв. Для измерения сопротивления в обратном направлении нужно использовать самый большой предел на мультиметре. Если он покажет любую величину, отличную т бесконечности – диод подлежит замене. То же самое – если в прямом направлении сопротивление будет равно нулю или очень велико.
Менять диоды можно на точно такие же или любые другие, подходящие по характеристикам: максимальному прямому току и максимальному обратному напряжению. Их значения можно узнать из справочников или интернета.
Проверка электролитического конденсатора фильтра
Эту деталь узнать нетрудно. На плате есть только один электролитический конденсатор, к тому же еще и рассчитанный на напряжение 400 В. Его назначение – сглаживание пульсаций напряжения после выпрямительных диодов. Кстати, недостаточная емкость этого конденсатора приводит к появлению пульсирующего свечения лампы, порой не заметного глазом. Тем не менее, эти пульсации оказывают негативное влияние на зрение и состояние организма в целом.
Конденсатор включается параллельно выпрямленному напряжению, а для большего уменьшения коэффициента пульсаций последовательно с нагрузкой диодов подключается небольшой дроссель. Вместе с конденсатором они образуют LC-фильтр, справляющийся с пульсациями более эффективно.
Проверка дросселя заключается в измерении его сопротивления. Оно не регламентируется, но в любом случае мультиметр не должен показывать обрыв.
Проверка конденсатора также заключается в измерении его сопротивления, но он должен быть предварительно разряжен, для чего его выводы нужно кратковременно замкнуть накоротко. Затем к нему подключают мультиметр, установленный на самый большой предел измерения сопротивлений. Подключение производится в соответствии с полярностью, нанесенной на корпусе конденсатора. В первый момент времени должен наблюдаться скачок сопротивления до значения, близкого к нулю, затем показания будут плавно увеличиваться, пока прибор не покажет бесконечность. Это от внутреннего источника постоянного тока мультиметра заряжается конденсатор. Если такой картины не наблюдается, а прибор всегда показывает обрыв или любую, не изменяющуюся величину сопротивления – элемент неисправен.
Самой лучшей проверкой исправности конденсатора является его замена исправным. Дело в том, что таким способом нельзя измерить емкость элемента, а также выяснить, как он поведет себя при рабочем напряжении. Напряжение батарейки мультиметра всего 1,5 В, а амплитудное значение на конденсаторе – 310 В.
При появлении вздутия корпуса конденсатора или его повреждении проверка не потребуется – деталь однозначно нужно поменять.
Проверка оставшихся элементов схемы
Выше перечислены наиболее часто встречающиеся неисправности. Если вы их не обнаружили, проверку продолжают, проверяя исправность оставшихся на плате деталей. Вот несколько советов:
- Сопротивление динистора в обоих направлениях должно быть равно бесконечности.
- Транзисторы проверяются, как два диода, с общей точкой на его базе.
- Номиналы резисторов проверяются путем измерения их сопротивления мультиметром.
- Измеренное сопротивление оставшихся конденсаторов должно равняться бесконечности.
- Лучший способ проверить любой конденсатор или транзистор – заменить на такой же или аналог.
- Интегральные микросхемы проверяются только заменой, но после того, как есть уверенность в исправности всей остальной электроники.
В отличие от обычных ламп накаливания энергосберегающие обладают определенными преимуществами: они потребляют электроэнергию в несколько раз меньше, срок службы их довольно продолжительный, а свет очень яркий. В настоящее время большинство квартир , офисных и производственных помещений оборудованы этими лампами. Такой выбор оправдан, потому что электроэнергия экономиться очень существенно.
Однако нередко случается довольно неприятная ситуация, когда энергосберегающая лампа выходит из строя. Обычно ее ресурс составляет 8 тыс. часов работы, но она может даже недоработать свой срок. Это обидно, потому что стоит она недешево. Однако отчаиваться не стоит, так как энергосберегающая лампа подлежит ремонту. Поэтому лучше не выбрасывать перегоревшие экземпляры , потому что из нескольких неисправных ламп можно своими руками собрать одну исправную. Так как выполнить ремонт энергосберегающих ламп своими руками?
Такой осветительный прибор состоит из следующих элементов:
- газоразрядная колба;
- балласт;
- цоколь.
Газоразрядная колба может быть спиральной и U-образной формы. Внутри она покрыта люминофором , а в ее концы впаяны две спирали. Если на поверхности колбы имеются какие-либо повреждения, например, трещины, затемненные участки или сколы, то ремонту такая лампа уже не подлежит. Все остальные виды неисправностей отремонтировать можно своими руками.
Причинами поломки энергосберегающего осветительного прибора могут быть:
- неисправность электронного балласта ;
- перегорание одной из нитей накаливания.
Перед тем как приступить к ремонту, необходимо лампу разобрать и выяснить причину случившегося. Делается это следующим образом:
- Необходимо отсоединить колбу от цоколя.
Выполнять такое действие нужно очень аккуратно, чтобы не повредить цоколь. Элементы лампы между собой соединены защелками, как, например, мобильный телефон или пульт дистанционного управления. Лучше всего использовать отвертку, имеющую тонкое и широкое жало. Одна из защелок обычно находится в том месте, где нанесены параметры лампы. Отвертку необходимо вставить в щель и, осторожно поворачивая, раздвинуть половинки. Затем отвертку следует дальше продвигнуть вкруговую, пока лампа не разъединится на две части и после этого отсоединяют колбу и цоколь. Провода, которые идут от цоколя, очень короткие и от резкого движения они могут оборваться.
- После этого отсоединяют провода, которые идут к нитям накаливания.
От колбы отходят 2 пары проводников – это и есть нити накаливания. Для проверки работоспособности их следует отсоединить. Обычно их не припаивают, а наматывают на проволочные штыри в несколько витков, поэтому отсоединить их будет достаточно легко.
- Проверяют работоспособность нитей накаливания.
Колба обычно содержит две спирали, имеющих электрическое сопротивление в 10−15 Ом. Их следует проверить мультиметром , определяя какая из них перегорела. Если нити обе целые, значит проблема, скорее всего, в балласте. А вот если одна из нитей будет перегоревшей, то электронный балласт в порядке.
Ремонт энергосберегающей лампы при неисправности электронного балласта
Если причина неисправности энергосберегающей лампы кроется в электронном балласте, то следует найти все перегоревшие элементы
и уточнить, какие детали можно будет использовать дальше. Чтобы выяснить причину неисправности, электронную плату осматривают со всех сторон и визуально определяют ее состояние: нет ли каких-нибудь механических повреждений, трещин, сколов.
Также необходимо обратить внимание на внешний вид элементов , потому что можно обнаружить перегоревшие полупроводники, следы перегорания обмотки трансформаторов, вздувшиеся конденсаторы. Если при внешнем осмотре платы не выявлено никаких неисправностей, начинают проверку работоспособности ее главных элементов.
- Предохранитель (ограничительный резистор). Один конец такого элемента припаивают к центральному контакту цоколя, а второй – к плате. В основном предохранитель располагается в термоусаживающей трубке. Если резистор выходит из строя, он сгорает и разрывает всю электрическую цепь . Прозванивают его при помощи мультиметра: если элемент исправлен, то сопротивление составляет 10 Ом, если неисправен – то бесконечность (обрыв).
- Диодный мост. Такой элемент экономной лампы обычно имеет четыре диода, а его обязанностью является выпрямление напряжения сети 220 В. Чтобы проверить диоды, выпаивать их необязательно, а следует прозвонить непосредственно на плате. Если они в порядке, то прямое сопротивление р− n перехода будет составлять 750 Ом, а обратное будет равняться бесконечности. При неисправном диоде его сопротивление будет в обрыве в обоих направлениях.
- Конденсатор фильтра. Этот элемент сглаживает пульсацию выпрямленного напряжения. В основном он перегорает в экономных лампах китайского производства. Перед тем как перегореть, лампочка начинает работать с различными отклонениями: гудит, плохо включается, иногда можно заметить слабое мигание в выключенном состоянии. Визуально неисправность этого элемента достаточно легко заметить. Это могут быть потеки, вздутие, потемнение.
- Высоковольтный конденсатор. Благодаря этому элементу создается импульс, обеспечивающий в колбе появление разряда. Его пробой считается самой частой причиной неисправности энергосберегающих ламп. Такая неисправность выявляется очень легко : в результате этого лампа перестает загораться, а в районе электродов можно наблюдать свечение, которое образуется из-за разогрева нитей накаливания.
После этого следует проверить исправность остальных элементов электронной платы: диодов, транзисторов и резисторов. Перед проверкой транзисторы обязательно выпаивают , потому что между их р− n переходами имеются подключения резисторов, диодов и т.д., в результате чего показания мультиметра могут быть неправильными.
Следует знать, что если была выявлена одна неисправность, то часто можно обнаружить и другую, так как в основном перегорает не один элемент, а вся цепь. Поэтому для точного результата применяют следующий метод.
На рабочей плате необходимо замерить сопротивление структурных элементов и сравнить с показателями элементов нерабочей. Такой способ позволяет избежать трудоемкого выпаивания.
Итак, если у одной лампы повреждена спираль, но электронная схема целая, а у другой поврежден дроссель, то ремонт своими руками будет заключаться в следующем: соединяют рабочий балласт и исправную колбу. Такие компоненты подходят друг к другу, если лампы являются одинаковыми. В итоге после ремонта лампа продолжает работать, как и раньше.
Ремонт энергосберегающей лампы с неисправной спиралью
Другая распространенная причина неисправности экономной лампы – это перегорание нитей накаливания. Можно самому увидеть, что сгорела спираль. Это определяется по внешнему виду колбы – в этом месте стекло будет затемненным. Но желательно все-таки измерить сопротивление нитей накаливания. Если сгорела одна из нитей, то колбу можно выбрасывать, а электронный балласт применять для ремонта других ламп. Но эту неисправность также можно устранить.
Ремонт заключается в том, что приходиться закорачивать выводы сгоревшей спирали. Конечно, такая лампа после ремонта прослужит не так долго, потому что будет работать на износ только одна нить накаливания.
Однако такой ремонт лампы своими руками имеет право на существование. Сначала отсоединяют и проверяют спирали на работоспособность с помощью мультиметра. Перегоревшую нить следует зашунтировать резистором, с таким же номиналом, что и сопротивление нормальной нити. Шунтирование выполняется обязательно, потому что цепь в обрыве и лампа без этого не запустится. Сопротивление исправной нити обычно составляет 4−5 Ом, для замены сгоревшей спирали лучше всего подойдет 1-ваттный резистор номиналом 5 Ом.
Энергосберегающие лампы настолько прочно вошли в жизнь современного человека, что трудно уже представить квартиру или офис без этих осветительных приборов. Они довольно экономно расходуют электричество, но по цене достаточно дорогие. Если они выходят из строя, то можно выполнить ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Это позволит существенно сэкономить свои средства.
Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!
А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.
Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.
Разбираем энергосберегающую лампу
У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устранимо.
Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить - кому как удобно.
Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон, то это похожая процедура.
Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления - отщелкнуть первую защелку.
Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.
Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой - с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.
Определяем степень повреждения и производим ремонт энергосберегающей лампы.
Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.
Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.
Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.
Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.
Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства
Предохранитель.
В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.
Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).
Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве.
Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.
Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.
Колба (лампа).
Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.
В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.
Ремонт энергосберегающей лампы и следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон.
Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.
Диоды и стабилитрон.
Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.
Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).
Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.
Транзисторы.
Транзисторы, а их два - придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.
Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.
Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.
Резисторы и конденсаторы.
Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.
У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.
Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.
В итоге, по цене вышло совсем не дорого:
1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 - взял 10 штук);
2. SMD резисторы - 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.
Сборка
Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.
В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.
Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.
На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.
Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.
Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.
Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.
На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.
Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.
Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».
И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.
Все готово, ремонт энергосберегающей лампы произведён. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.
Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе ремонт энергосберегающей лампы придется начать сначала.
Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.
После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.
Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.
Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.
И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.
Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.
Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.
Опять подаю питание. Как видите - лампа горыть.
Вот и все.
Теперь, когда будете делать ремонт энергосберегающей лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!