Можно ли долить фундамент к уже существующему. Возможна ли заливка фундамента по частям. Бетон: стадии твердения

Фундамент является основой, удерживающей дом в процессе всего периода эксплуатации. Материалом для его изготовления служит железобетон. Перед возведением необходимо определиться с видом фундамента, который зависит от состава и влажности грунта, действующих нагрузок и глубины промерзания. Первый показатель выясняют геодезисты, по которому определяют также наиболее благоприятное место установки дома.

Для любого фундамента необходим дренаж, так как подземные воды ведут себя непредсказуемо. Также нужно определить необходимое количество бетона и материалов для изготовления опалубки. От этого зависит, какова будет стоимость заливки фундамента. Экономить на бетоне можно, если качество грунта позволяет сделать неглубокое основание. Необходимое его количество определяется, если умножить общую длину траншей на высоту и ширину проема опалубки. Большое значение имеет состав смеси. Предпочтительным является использование заводского бетона, который готовится по отработанной технологии. При этом следует заказывать материал определенной марки.

Ленточный фундамент

Наиболее распространена заливка ленточного фундамента, который делается в виде цельной массивной рамы, изготовленной из железобетона, под несущие стены здания. Несмотря на большой расход материалов, он прост в возведении и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Для мелкозаглубленного фундамента выкапывают траншеи на 0,5 м ниже уровня земли. Снизу располагается подушка из щебня или песка толщиной не менее 200 мм.

Если ленточный фундамент предназначен для глубокого заложения, то он должен опускаться ниже точки промерзания. Такая конструкция позволяет оборудовать в доме подвальное помещение.

Фундамент на сваях

Основание из свай подходит для любого грунта. В малоэтажном строительстве делается заливка бетоном фундамента в пробуренные скважины с заложенной в них арматурой. Несущая способность свай повышается, если нижнюю часть делать с расширением. Как минимум глубина скважины превышает уровень промерзания, но по технологии она должна достигать плотного грунта. Сверху заливка фундамента завершается сооружением ростверка, который объединяет сваи между собой. Для облегченных домов он может быть изготовлен из металла или дерева. При этом сваи следует подогнать под один уровень.

Оборудование участка

Предварительная работа по возведению фундамента заключается в следующем:

Создание подъездных путей для автотранспорта и обеспечение доступа миксера к объекту. Изготовление переносных лотков, чтобы была возможна заливка фундамента в труднодоступных местах.
Удаление плодородного слоя и выравнивание площадки.
Определение габаритов здания и разметка колышками мест, где будет производиться заливка ленточного фундамента.
Рытье траншей на заданную глубину. Их дно засыпается в несколько слоев щебнем или песком, с трамбовкой каждого каждого из них.

Установка арматуры

Арматурная сетка укладывается на дно траншеи с подпорками, чтобы после заливки бетона она не выступала наружу. Для этого подойдут пластиковые стульчики или бетонные валики, изготовленные вручную. Металлическая подпорка не допускается, поскольку она является мостиком коррозии. Диаметр прутьев составляет 8-10 мм. Поверхность металла обязательно должна быть чистой и без масляных пятен, чтобы создать надежное сцепление арматуры с бетоном. В холодный период времени, при наличии на ней снега и льда, также не будет обеспечена полноценная заливка фундамента.

На вертикальных стержнях монтируются средняя и верхняя арматурные сетки, образуя трехмерный каркас вместе с нижней. Для глубокого фундамента таких рядов будет больше. Прутья связываются между собой специальной вязальной проволокой или соединяются электросваркой. Каркас изготавливается в соответствии с проектом.

Изготовление опалубки

Форма фундамента создается посредством опалубки, которая устанавливается на весь период застывания бетона. Она бывает съемной и несъемной. Первый вариант преимущественно используется при возведении ленточного фундамента. Материалами для съемной опалубки служат обрезная доска толщиной не менее 40 мм и брусок 40 х 40 мм. Недостатком является разная деформация отдельных элементов от давления смеси бетона. Он устраняется применением фанеры вместо досок, которая легче монтируется, имеет более гладкую поверхность и меньше деформируется, когда осуществляется заливка фундамента.

Несъемная опалубка изготавливается из пенополистирола посредством сборки каркаса из полимерных блоков, который остается затем в качестве тепловой изоляции. В этом случае более высокая стоимость заливки фундамента оказывается оправданной за счет экономии тепла в доме. В буронабивных сваях форма поддерживается трубами из разных материалов, например, из асбоцемента, которые остаются в земле вместе с бетоном.

При изготовлении опалубки листы влагостойкой фанеры распускаются на меньшие размеры, в соответствии с высотой ленточного фундамента. Их торцы покрываются влагостойким клеем.

Монтаж опалубки

Листы фанеры располагают в два ряда, по всей разметке траншеи, соединяя их друг с другом металлическими шпильками, на которые надеваются пластиковые трубки. Чтобы выдержать давление бетонной смеси, опалубка крепится перемычками, раскосами и распорками, изготовленными из брусков. Для большей жесткости к листам прикручиваются саморезами 2-3 продольных ряда брусков. Монтаж опалубки производится таким образом, чтобы все внутренние поверхности были гладкими. При этом заделываются все щели во избежание протечек бетона. Снаружи крепление опалубки усиливаются кольями, забитыми вертикально в землю и стянутыми сверху проволокой. Для создания сложных криволинейных форм фундамента используется фигурная фанера.

Дополнительные мероприятия при монтаже опалубки

Фундамент можно утеплить, закрепив внутри листы пенополистирола, которые останутся после заливки.

Необходимо заранее подготовить проходные каналы для коммуникаций. Для этого между параллельными листами опалубки вставляют трубы из пластика или асбоцемента. Их нужно подготовить с запасом и установить отдельно входы кабелей от канализации и водоснабжения. Трубы следует взять большего размера, чтобы потом можно было располагать коммуникации с уклоном.

Заливка ленточного фундамента

Лучшее качество, а также существенное сокращение времени работы и трудозатрат достигаются, если делается миксерная заливка фундамента. Цена при этом получается выше, но весь процесс занимает 1 день, за счет чего конструкция создается практически без швов. Если возвести основание быстро не удается, то промежутки между этапами не должны быть менее 12 час. Слои накрываются пленкой и перед следующим этапом с поверхности смывается "молочко". Швы, полученные при таком режиме, называются горячими. При длине лотка миксера не более 3 м нужно предварительно подготовить подъезды для автомобиля и дополнительные желоба, чтобы без проблем можно было залить весь фундамент. Количество бетона следует заказывать с запасом и предусмотреть, что делать с его излишками. На участке наверняка найдутся места, которые впоследствии придется бетонировать, например фундамент под забор.

Сначала нужно убедиться, что раствор в емкости не затвердел. При необходимости его разбавляют водой, которая должна быть заранее подготовлена. Раствор заливается в опалубку слоями, которые выравниваются и трамбуются. Технология заливки фундамента требует применения специальных вибраторов. Если их нет, трамбовать можно металлическим прутом или тяпкой. Особой проработки при этом требуют места соединения арматуры. При ручном уплотнении качество бетона будет ниже.

Трамбовка заканчивается при появлении сверху цементного «молочка». Его смывают с поверхности, удаляют механически или специальными химическими средствами. Бетонная масса заливается до верхнего уровня, который должен быть отмечен натянутой бечевкой или леской. Наружная поверхность разглаживается и закрывается от осадков. Она должна постоянно поддерживаться влажной, чтобы бетон не растрескался. Время его закрепления составляет 4 недели. По истечении этого периода опалубка снимается, и заливка фундамента под дом считается законченной. Преждевременно нагружать конструкцию нежелательно. Сооружения возводят, когда основание набирает марочную прочность.

Заключение

В статье представлена информация о том, как правильно залить фундамент дома. Если выбор сделан в пользу ленточного основания, то формирование одного кубического метра обойдется примерно в 14 тыс. руб. и больше. Остальные виды фундамента получаются более дорогими. Если следовать всем рекомендациям, то основание будет качественным и долговечным.

Вопрос, можно ли заливать фундамент частями, интересует большинство частных застройщиков. Единственно правильной технологией поэтапного бетонирования являются рекомендации свода правил СП 70.13330 от 2012 года, приведенные в пункте 5.3.12. Швы должны быть перпендикулярны осям стен, демонтаж вертикальной перемычки для продолжения работ на соседнем участке допускается лишь после набора прочности бетона до 1,5 МПа.

В плитных фундаментах вертикальные перегородки размещаются параллельно коротким сторонам дома на произвольном расстоянии, в ленточных – в средних третях прямых участков.

Чтобы понять, можно ли заливать фундамент частями, необходимо более подробно ознакомиться с процессами формирования цементного камня. Гидратация начинается сразу после контакта воды и цемента, продолжается 2– 4,5 часа по разным данным. После этого получение монолитной конструкции невозможно:

уплотнение вибратором новой порции бетона в непосредственной близости от уже залитого участка приведет к разрушению начавшегося формироваться цементного камня без возможности набора прочности;
при заливке слоями до набора прочности нижним поясом 1,5 МПа верхняя смесь разрушит его структуру;
если бетонирование производится после набора прочности, образовавшаяся на поверхности «холодного шва» пленка не позволит получить монолитную конструкцию.

Таким образом, в соответствии с действующим сводом правил СП 70.13330 используется технология вертикальных перемычек, монтируемых на некотором расстоянии от углов конструкции (средняя треть прямого участка стены). При монтаже вертикальных перемычек в плиты проблем обычно не возникает:

в щите опалубки пропиливаются прорези для прутков арматурной сетки, которую нельзя разрезать категорически;
в них заводятся стержни, оставшиеся щели запениваются;
перемычки подпираются раскосами.

Для малозаглубленных лент технология аналогична предыдущему способу, так как при небольшой высоте допускается два пояса армирования. Для лент глубокого заложения в среднем уровне становится необходима конструкционная арматура, прутки которой невозможно пропустить сквозь щит вертикальной перегородки физически. Поэтому используют сборные щиты:

в нижнем изготавливаются пропилы для нижнего, среднего армопояса;
монтируют его на место;
наращивают этот щит куском опалубки с пропилами для верхнего армопояса по месту.

В сложных случаях вместо фанерных, дощатых щитов используется сетка Рабица с мелкой ячейкой (1 х 1 – 2 х 2 см), внутренняя поверхность которой укрывается рубероидом или пленкой.

В нарушение этого документа частными застройщиками практикуется заливка слоями либо с установленными под 45 градусов перемычками:

послойная методика – после набора прочности 70% (на следующий день при температуре +30 градусов, через две недели при температуре +10 градусов) поверхность очищается от пленки УШМ, металлической щеткой либо химическими реагентами (например, Химфрез Очиститель + Химфрез Активатор), заливается следующий слой;
наклонная перемычка – очистка поверхности, бетонирование аналогично предыдущему варианту.

Понимая, что монолит в данном случае недостижим, застройщики применяют методики для повышения рабочих характеристик фундамента:

армирование каждого слоя заливки в двух уровнях;
выпуск арматуры в холодных наклонных швах под прямым углом к плоскости залитого бетона.

В первом случае застройщик получает несколько независимых лент с правильным расположением арматуры для работы на растяжение. Нижний каркас закладывается перед заливкой первого слоя, верхний устанавливается после отвердевания бетона. Защитный слой соблюдается в каждой ленте (2 – 7 см, согласно нормативам СП 52-101).

Внимание! Послойная заливка и наклонные перемычки не отвечают требованиям действующих строительных норм. Так же, как и заливка МЗЛФ в земляную опалубку, отсутствие дренов на уровне подошвы фундамента, утепления отмостки, обратной засыпки пазух снаружи пучинистыми материалами это приводит к резкому снижению эксплуатационного ресурса подземных конструкций, работающих в агрессивных средах.

Почему лучше заливать целиком

Основным обоснованием вертикальных перегородок при бетонировании фундаментов в несколько этапов является расположение арматурных каркасов. В чистом виде бетон работает исключительно на сжатие, продольные стержни возле верхней грани ленты, подошвы принимают на себя растягивающие усилия.

При горизонтальных, наклонных швах застройщик автоматически получает несколько конструкций с одним поясом армирования, которые не в состоянии справиться с нагрузками без раскрытия трещин.

Именно поэтому монолитная фундаментная плита или лента гораздо прочнее , чем несколько независимых слоев, уложенных друг на друга. Ввиду небольших сборных нагрузок деревянных зданий подобные фундаменты могут иметь солидный опыт эксплуатации, даже при нарушении технологий. Однако специалисты не могут их рекомендовать в принципе.

Приведенная информация поможет реально рассчитать силы, заранее подготовить перемычки при невозможности заливки фундамента за один прием. Профессионалы настоятельно рекомендуют исключительно вертикальные перегородки, несмотря на неудобство их монтажа при высоком проценте армирования. Это позволит резко увеличить эксплуатационный ресурс, избежать усиления, ремонта или реставрации фундамента в будущем.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

При заливке монолитного фундамента дома требуемые объемы бетона часто превышают несколько кубометров. Крупные строительные фирмы решают эту проблему с помощью тяжелой спецтехники – миксера и бетононасоса, с их помощью раствор смешивается и подается в опалубку. Однако частным застройщикам такая техника не всегда по карману, кроме того, на небольших участках могут отсутствовать подъездные пути для тяжелой техники. Частично решить проблему поможет бетономешалка, но объемы раствора, приготовляемого за одну загрузку, при этом ограничены. У строителей при этом возникает вопрос: можно ли заливать фундамент по частям? Не повлияет ли это на эксплуатационные свойства и прочность фундамента?

Стадии созревания бетона

Бетон представляет собой смесь цемента и наполнителей – песка, гравия, керамзита – с водой. Для улучшения текучести раствора, повышения морозостойкости и придания ему особых свойств во время замеса в бетон добавляют также различные присадки и пластификаторы.

Жидкий раствор после приготовления заливают в форму, называемую опалубкой, после чего в бетоне начинаются необратимые процессы:

Схватывание бетона. Во время этой стадии жидкий бетонный раствор переходит в твердое состояние за счет взаимодействия компонентов цемента и воды. Однако связи между компонентами еще весьма непрочные, и при воздействии нагрузки могут разрушиться, при этом повторного схватывания раствора не наступает.

Длится эта фаза в зависимости от температуры воздуха от 3 часов до 1 суток. Чем ниже температура, тем дольше схватывается бетон. При этом в начальной стадии схватывания он остается жидким без каких-либо изменений структуры. Если за этот промежуток времени добавить в опалубку новую порцию бетона. Никакого разрушения цементных связей не произойдет. Для температуры 20°С «жидкая» стадия длится примерно 2 часа, при нулевой температуре она продолжается примерно 6-8 часов.

Можно продлить время до начала схватывания путем постоянного перемешивания бетона, но это ухудшит его характеристики, поэтому злоупотреблять этим методом не стоит.

Твердение бетона. Эта фаза продолжается довольно долго, за счет постепенной гидратации компонентов бетона фундамент набирает прочность в течение многих лет. Первые 28 суток – это обязательный срок выдержки бетона до набора им прочности, соответствующей его марке. Твердение происходит довольно быстро в первые сутки, затем скорость его замедляется.
В первые часы после схватывания твердость бетона еще невелика, и добавка следующей порции бетона может привести к микротрещинам из-за повышения нагрузки. После трех суток твердения, как правило, эти нагрузки не оказывают такого воздействия на первые слои бетон.

Исходя из особенностей созревания бетона, можно сказать: заливать фундамент частями можно. При этом нужно соблюдать некоторые правила:

При последовательном смешивании партий бетона время между их заливкой в опалубку не должно превышать 2 часов в теплую погоду и 4 часов в межсезонье. Швов при этом не образуется, прочность фундамента не меняется.
Если необходимо сделать длительный перерыв в работе, он должен составлять не менее 2-3 суток. После перерыва поверхность фундамента, на которую будет залита свежая порция бетона, необходимо очистить от пыли, влаги, а также зачистить металлической щеткой. Шов при этом будет иметь хорошее сцепление.
При заливке фундамента частями необходимо соблюдать все рекомендации по армированию.

Послойно или блоками? (заливать частями)

Еще один вопрос, который волнует застройщиков – как правильно распределить порции бетона? Возможны три типа расположения швов:

Горизонтально;
Вертикально;
Под углом.

СНиП на этот счет дает конкретные указания: шов между участками монолитного фундамента должен быть направлен перпендикулярно оси. То есть, для колонн и свай подходит только послойная заливка бетона с образованием горизонтальных швов.

Для ленточного монолитного фундамента швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для сохранения прочности фундамента необходимо качественное армирование, направленное перпендикулярно стыкам монолитных блоков. Если швы сделаны вертикально, то продольная арматура должна обязательно прочно связывать углы здания. При послойной горизонтальной заливке установка вертикальной . На практике ленточный фундамент заливают обычно слоями, так как для заливки отдельных вертикальных блоков необходима установка дополнительной опалубки.

При заливке ленточного фундамента слоями необходимо учесть одну особенность: если опалубка возводится только в надземной части фундамента, а подземная часть заливается в выкопанную траншею, то стыки рядов делают по уровню грунта. Перед заливкой цоколя необходимо выждать твердения бетона в подземной части в течение нескольких суток, в противном случае масса бетона, залитого в опалубку, своим весом может разрушить недостаточно отвердевшие цементно-гидратированные связи. В бетоне появятся микротрещины, он станет более гигроскопичен и со временем начнет разрушаться.

При заливке плитного фундамента швы располагают либо горизонтально, либо вертикально в направлении, перпендикулярном короткой стороне плиты. Такое расположение швов позволит уменьшить вероятность разлома при неоднородной нагрузке и пучении грунта.

Пластификаторы

Добавка присадок и пластификаторов позволяет улучшить текучесть бетона, благодаря чему из процесса заливки можно будет исключить вибрирование бетона. Это позволит уменьшить воздействие новой порции раствора на уже залитые слои.

Смешивание раствора производят после . При добавке пластификаторов нужно строго следовать рекомендации производителя в части дозировки, так как несоблюдение пропорций может привести к обратному результату.

Видео — основные ошибки при заливке фундамента

Любому фундаменту, даже заложенному с соблюдением всей технологии, со временем потребуется проведение ремонтных и восстановительных работ. Появление каких-либо трещин на стенах дома и цоколе или раскрошившихся участков на фундаменте – верный признак того, что пора приступать к проведению подливки фундамента. Читайте обзор характеристик и особенностей устройства отмостки фундамента .

Плюсы и минусы

Преимущество метода подливки фундамента заключается в том, что можно во время избежать необратимого разрушения фундамента, и его полной замены. Естественно процедура замены фундамента будет более затратной и по финансовым и по временным ресурсам. За счет подливки фундамента, дом простоит еще не один десяток лет.

Плюс метода подливки фундамента: не большая стоимость процедуры, можно выполнить самостоятельно без привлечения специальной техники и оборудования. Ознакомиться с инструкцией как выполнить демонтаж фундамента .

Минус метода подливки фундамента: такой метод восстановления фундамента подходит только для малоэтажных домов.

Технология

Технологию подливки фундамента можно условно разбить на несколько этапов:

подготовительные работы (обследование дома и выявление объема разрушений, установка сигнальных маячков, расчет материалов и т.д.);
проведение земляных работ (выкапывание траншеи);
армирование фундамента;
оборудование деревянной опалубки;
обустройство песчаной подушки под фундамент;
заливка бетонной смеси в смонтированную опалубку.

Как подлить?

Причины разрушения фундамента могут быть самыми различными:

глубина заложения фундамента была не достаточной для данного типа грунта (например, при низком уровне промерзания грунта, при его пучении фундамент могло выдавить);
неправильный выбор типа фундамента для данного вида грунта (подвижный тип грунта или нет);
нарушение технологии закладки фундамента;
использование не качественных строительных материалов при закладке фундамента;
не правильный расчет оказываемой нагрузки зданием на фундамент, в процессе его эксплуатации;
проведение строительных работ недалеко от дома, может привести к подвижке грунта, что негативно скажется на фундаменте;
отсутствие дренажной системы, предназначенной для отвода грунтовых и поверхностных вод;
большой срок эксплуатации, и фундамент разрушается уже в силу возраста;
отсутствие гидроизоляции или ее неправильное оборудование;
воздействие каких-либо природных катаклизмов.

Подготовительные процедуры к подливке фундамента:

Для проведения ремонтных работ по фундаменту под старым деревянным домом, потребуется применение механических или гидравлических домкратов, чтобы приподнять все строение (имейте в виду, что поднимать конструкцию следует в угловой части строения), для проведения закладки основания.

Проводится земляные работы по выкапыванию траншеи по периметру фундамента, начиная от углов дома, далее в местах пересечения внутренних и наружных стен, затем уже остальному периметру. Причем траншея выкапывается участками, поочередно с каждой стороны, шириной не больше метра, глубиной ниже уровня заглубления старого фундамента. При выкапывании траншеи, необходимо соблюдать наклон внешнего края на 30 – 40 градусов, для предотвращения обсыпания грунта.
Обследование фундамента на наличие разрушений, с одновременным очищением и выравниванием.
Проводится армирование фундамента металлической арматурой сечением 8 – 12 мм. По боковой поверхности фундамента делается горизонтальная обвязка в несколько поясов (расстояние между поясами может быть от 60 до 120 см). Просверливаются в старом фундаменте отверстия, с шагом в один метр или полтора (в местах разрушения фундамента расстояние лучше сделать поменьше, 30 — 40 см), куда вставляется арматура.
В выкопанную траншею опускается труба таким образом, чтобы один конец трубы находился под фундаментом, а другой конец возвышался над уровнем земли.

Процедуры проведения подливки фундамента:

Далее разводится жидкий бетонный раствор «цементное молочко» и заливается в подготовленную трубу.
Таким образом, напитывается грунт под фундаментом. Продолжать процедуру, следует до тех пор, пока вода уже не будет уходить в течение двух или трех часов, в таком случае оставляем траншею еще на сутки. Если бетонный раствор впитался, то процедура повторяется, если остался на одном уровне, то переходим к следующим действиям по укреплению старого фундамента.

Дополнительно можно провести восстановление гидроизоляции фундамента инъекционным способом, для этого в фундаменте высверливаются отверстия. В подготовленные отверстия вводятся специальные растворы, которые при взаимодействии с влагой, находящейся в основании фундамента разбухают и заполняют имеющееся свободное пространство и закрывают поры.

Устанавливается опалубка из деревянных элементов (это могут быть деревянные щиты, различные доски и т.д.), если в смонтированной опалубке имеются щели значительных размеров, то следует изнутри конструкции закрепить плотную полиэтиленовую пленку, для предотвращения выдавливания бетона из опалубки через щели.
На дно траншеи засыпается слой песка, обильно поливается водой с обязательным утрамбовыванием.
Затем в траншею заливается бетонный раствор, либо вручную, либо посредством миксера. При заливке бетона следует использовать строительный вибратор, для предотвращения образования пустот в фундаменте.
После застывания бетона, опалубка снимается, проводится гидроизоляция нового фундамента и обратная засыпка грунтом, который был до этого изъят во время выкапывания траншеи.
Рекомендуется, по завершении работ по обновлению фундамента, оборудовать дополнительно качественную отмостку. Читайте .

Видео

Во время, проведенные работы по подливке фундамента под старый дом, несомненно, предотвратят дальнейшее разрушение здания и продлят срок его эксплуатации.

Заливка фундамента под дачный домик или объекты бытового назначения — крайне ответственное мероприятие, которое не всегда может пройти успешно. Именно поэтому работы такого типа следует проводить, опираясь на разработанную технологию.

Чтобы выполнить заливку фундамента своими руками, необходимо досконально изучить технологию работы.

Многие владельцы загородных участков предпочитают поручать это сложное дело специалистам, но в некоторых случаях работу можно выполнить и самостоятельно. При этом важно знать, как залить фундамент.

Этапы работ

Все строительные работы по обустройству фундамента загородного дома или дачной хозяйственной постройки правильно будет разделить на несколько этапов. Это позволит не только снизить расходы на проведение строительства, но и выстроить дом максимально качественно и быстро.

Земляные работы и разметка участка — основные этапы установки фундамента.

К этапам строительства, благодаря которым вы сможете в скором времени получить новый дом, относятся следующие мероприятия:

разметка участка;
земляные работы;
подготовка и установка опалубки;
заливка бетона.

Первые четыре этапа можно условно отнести к подготовительным, а непосредственно считать одним из основных этапов строительства.

Подготовительные работы

Для выполнения подготовки к вручную следует иметь все необходимые инструменты:

лопату;
строительный уровень;
рулетку;
молоток;
кусачки или пассатижи.

Также в наличии должны быть строительные материалы:

деревянные колышки;
веревка;
песок;
гидроизоляционный материал или полиэтиленовая пленка;
сборная щитовая опалубка или пиломатериалы для ее изготовления;
специальные подпорки и перемычки для опалубки;
арматурная сетка;
мягкая проволока.

Разметку участка производят с помощью колышков и веревки.

Разметка участка производится на начальной стадии строительства (перед тем как залить фундамент) и основывается на принятом к исполнению проекте постройки. Для ее осуществления понадобятся специальные колышки и веревка. Колышками отмечают габариты будущего фундамента, расположение элементов его конструкции, ширину и толщину стен строящегося дома.

Когда разметка произведена, приступают к земляным работам. Именно на этом этапе необходимо делать траншею для опалубки и фундамента. Ширина траншеи должна соответствовать установленной разметке. Производя работы, необходимо помнить, что стены котлована должны быть выкопаны ровно и строго вертикально. Вертикальность при необходимости можно проверить по уровню. Глубина траншеи примерно на 20 см должна превышать глубину промерзания почвы в данном регионе.

Достичь равномерной усадки будущего фундамента позволит песчаная подушка толщиной в 10-20 см. Для ее создания необходимо насыпать на дно траншеи песок и хорошо его утрамбовать. Затем песок следует покрыть каким-либо гидроизоляционным материалом, в качестве которого может быть использована обыкновенная полиэтиленовая пленка.

Следующий этап такого мероприятия, как заливка фундамента своими руками, — установка опалубки. В наши дни широкую популярность среди строителей получила разборная опалубка, изготавливаемая из деревянных щитов. Ее не только просто делать, устанавливая быстро и ровно, но и при необходимости можно изготовить вручную из пиломатериалов.

Щиты опалубки подпирают подпорками для предотвращения выпирания бетона и создания монолитного каркаса.

При установке щитов опалубки в вырытый котлован каждый из них следует подпирать заранее приготовленными подпорками, которые предотвратят выпирание бетона и создадут монолитный каркас. По верху щитов необходимо протянуть стягивающие опалубку перемычки. Это придаст всей конструкции дополнительную устойчивость. Кроме того, проводя работы по сооружению опалубки, нужно помнить о высоте наземной части фундамента — цоколя. Если все сделать правильно, его высота должна быть ровно 30 см или немногим более.

Следующий этап, который необходимо выполнить, заливая фундамент. Данное действие придаст ленточному фундаменту дополнительную прочность. Для того чтобы установить сетку более ровно и надежно, некоторые ее участки можно прикрепить к щитам опалубки при помощи мягкой проволоки.

Когда предварительные этапы по бетонированию выполнены, можно приступать к укладке бетона.

Технология заливки

Независимо от того, в каком регионе мы их заливаем, фундаменты дачных домов и построек должны быть крепкими и надежными.

Достичь этого позволит качественный и правильно выполненный процесс.

Для проведения работ по заливке бетона ко всем имеющимся инструментам желательно добавить вибратор, который можно взять в аренду на то время, пока строится дом. В крайнем случае можно использовать крепкий кусок арматуры. Также необходимо подготовить несколько рулонов рубероида или полиэтиленовой пленки.

Для заливки ленточного баню или дом специалисты рекомендуют использовать бетонную смесь с маркой не ниже М200. Оптимальным вариантом считается раствор М400. Если приобрести данную смесь у поставщиков не предоставляется возможным, ее можно делать вручную из евроцемента и мелкого песка, перемешанных в пресной воде с соблюдением установленных пропорций. Необходимое количество бетона можно высчитать по несложной формуле: общую длину выкопанной траншеи перемножают с ее шириной и глубиной.

Заливка фундамента своими руками должна производиться очень аккуратно и тщательно. Раствором необходимо заполнять все свободное пространство, регулярно используя для утрамбовки бетонной смеси глубинный вибратор. В отсутствии такового применяется прут из арматуры, которым необходимо штыковать залитую смесь. Утрамбовка бетона является обязательной процедурой, позволяющей устранить из смеси пузыри воздуха, а из заливаемой конструкции — воздушные пустоты, создавая монолитный каркас. Горизонтальность слоев проверяется по уровню.

Новый бетонный слой укладывают только после полного затвердения предыдущего.

При проведении фундаментных работ может сложиться ситуация, когда бетонирование придется делать в течение нескольких дней. В таком случае специалисты рекомендуют заливать фундамент по частям. То есть изначально залить первый горизонтальный слой бетонной смеси по всей опалубке, затем накрыть его рубероидом или пленкой и оставить на ночь. На следующий день бетонирование можно продолжить.

Если временной промежуток между укладкой новых бетонных слоев составляет более суток, необходимо дождаться полного затвердения предыдущего слоя смеси. Укладывать смесь на едва затвердевший слой не рекомендуется. Это может привести к разрушению бетонной «корочки», образовавшейся на поверхности старого слоя.

Еще один важный момент, который необходимо соблюдать, заливая фундамент, — уложенный бетон несколько раз в сутки необходимо поливать водой. Эту операцию необходимо делать для равномерного высыхания бетонной смеси. Особенно поливка водой необходима в жаркое время года, когда активно испаряется вода, требующаяся для схватывания раствора.

В первые трое суток правильно будет поливать фундамент через каждые 4 часа, дальше еще 4 дня по 3 раза.

Строить дом на новом фундаменте можно начинать не ранее чем через 28 дней после его создания.