Прежде чем браться за ремонт энергосберегающих ламп, рассмотрим некоторые философские вопросы.

Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?

Прежде всего, надо честно ответить себе на этот вопрос, всё посчитать (деньги и время), и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, моя статья поможет сделать правильный выбор.

Итак, цену нормальной новой энергосберегайки примем 150 руб. Что это значит? Если лампа поломалась после года работы, считаю, что ремонтировать её нет смысла. Прежде всего потому, что цена необходимых деталей – около 50 руб., плюс стоимость ремонта ещё около 100 руб. Под стоимостью ремонта я подразумеваю цену усилий и затраченного времени.

И главное – ресурс и качество работы лампы со временем неуклонно падает, и это прежде всего относится к люминисцентной колбе. Она по краям темнеет, общая яркость с каждым часом снижается. Как на фото ниже.

Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа – лампа накаливания, горит без проблем. Фото из статьи .

КПД такой лампы падает – она больше греется, но меньше светит. Появляется ещё неприятный эффект – лампа “думает”, прежде чем включиться. И включается через секунду-другую, и разгорается не сразу, а через минуту-другую.

Меня это иногда бесит, когда я спешу, а приходится бродить в потёмках.

Вывод – если энергосберегающая лампа поломалась после года работы – ремонт лампы экономически невыгоден. Возможно, кое-что пойдёт на запчасти, об этом позже.

Более того, сейчас, когда хорошие светодиодные лампы можно приобрести за 90-120 руб., смысла в ремонте КЛЛ вообще не стало.

Ну, а для храбрых и отчаянных – эта статья.

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа ” и “светильник “. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы).

Раньше вместо электронного балласта (ЭПРА, электронный пускорегулирующий аппарат) ставили дроссель и стартер, но это уже совсем старая история.

Причины поломок энергосберегающих ламп

Причины поломки КЛЛ – банальны, как и в любой электронной технике, а именно:

• Перегрев по разным причинам,
• Некачественные комплектующие,
• Частые включения/выключения,
• Проблемы с питающим напряжением (пониженное/повышенное, низкое ).

Но вот ещё одна причина, которая не кажется очевидной с первого раза, мне прислал описание этой проблемы мой постоянный читатель Владимир:

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру ?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Довольно неожиданно, но КЛЛ оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления , и переход на КЛЛ мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.

Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.

Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.

Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.

Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.

Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.

Что ломается в энергосберегающих лампах

В этом разделе опишу, как что нужно проанализировать перед как починить энергосберегающую лампу .

1. Вскрываем лампу.

Как правило, место вскрытия – там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.

Как разобрать КЛЛ. В месте вскрытия поддеваем плоской отверткой.

Посла вскрытия лампы видим её устройство:

2. Колба.

Если есть заметное потемнение на концах, то колбу можно смело выбрасывать. Также, можно считать колбу негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.

3. Нити накаливания

Если состояние колбы нормальное, прозваниваем её нити накаливания омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление.

В энергосберегающих лампах тоже есть нити накаливания, они нужны для первоначального розжига. Этот факт не любят упоминать маркетологи.

4. Электронный балласт.

Спираль и колба нормальные, удача! Ремонт энергосберегающей лампы, возможно, имеет смысл.

Осматриваем плату электронного балласта. Как правило, если там что-то сгорело, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Хотя, резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, сгорают резисторы в эмиттерных и базовых цепях, и транзисторы. Если сгорело что-то ещё, за ремонт браться не советую. Или просто придётся поменять всё на плате, потратив много времени.

Электронные балласты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые запчасти уже вытащены…

5. Конденсатор фильтра.

Это тот самый конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда , некоторые говорят, что именно этот конденсатор “виноват”. Если он вздутый, его обязательно надо поменять. Ёмкость лучше выбрать на шаг больше. Например, стоял 4,7 мкФ – поставить 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора – то же, что и у старого, или больше, если поместится в корпус.

6. Монтаж.

И конечно проверить предохранитель, целостность монтажа, пайку, механические повреждения. Конечно, это лучше делать в первую очередь, сразу после вскрытия.

Теперь надо принять решение. Я брался за ремонт только в случае, когда у меня под рукой много однотипных сгоревших ламп, так ремонт идёт гораздо веселее.

Много поломанных ламп. Ремонт имеет смысл.

Как показывает практика, из 10 ламп, поломанных в силу естественных причин, нормальный выход – 3-4 штуки.

Схема энергосберегающей лампы

Перед тем, как браться за ремонт, надо рассмотреть принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп, которые приведены в отдельной статье . Чтобы быть в курсе, как лампа устроена.

Ремонт энергосберегающей лампы

Что мы видим в этих схемах? Если в светильнике одна лампа – то там по любому 2 транзистора. Вот они и сгорают, и тянут за собой резисторы.

Для ремонта лампы надо прежде всего определить, какие сгорели резисторы. Как правило, сейчас для обозначения номинала резистора применяется цветовая маркировка, без этого в ремонте никак.

Например, последняя схема, номер 17. Там выгорают резисторы 1 Ом и 20 Ом, итого 4 резистора.

С транзисторами чуть сложнее. От мощности транзистора зависит, какова мощность всей лампы (светильника). Транзисторы применяются высоковольтные, тип MJE или аналоги. Вот примерная таблица соответствия модели транзистора и мощности лампы:

• MJE13001 (мощность до 7 Вт)
• MJE13002 (мощность до 10 Вт)
• MJE13003 (мощность до 15 Вт)
• MJE13004 (мощность до 20 Вт)
• MJE13005 (мощность до 40 Вт)
• MJE13006 (мощность до 75 Вт)
• MJE13007 (мощность до 100 Вт)
• MJE13008 (мощность до 120 Вт)
• MJE13009 (мощность до 150 Вт)

Мощности ориентировочные, лучше конечно брать с запасом.

Даташиты на транзисторы и что ещё нарыл по теме как обычно выкладываю ниже. Если кому надо, могу опубликовать методику проверки транзисторов. И ещё – у разных производителей одни и те же транзисторы могут иметь разную цоколевку, надо проверять перед пайкой.

Теперь по ценам на детали. 4 низкоомных резистора мощностью 0,25Вт будут стоить минимум 8 руб. Цены берём розничные. Популярный транзистор MJE13003 – 25 руб, опять розница. Итого – 33 рубля на детали для ремонта лампы мощностью до 15 Вт.

Но смысл будет, только если поставить это дело на поток, и если лампы на ремонт будут халявные. Например, на предприятии, где в одном цехе может использоваться например 100 ламп.

Пример отремонтированной лампы.

По случаю недавно разобрал отремонтированную мной ещё в 2010 году КЛЛ.

Точнее, не разобрал, а она сама “разобралась” – защёлки корпуса выскочили, и колба повисла на проводах:

Вот что мы имеем внутри:

Видно, что замене подверглись резисторы и транзисторы (судя по пайке).

Резисторы при этом за неимением нужных номиналов подобраны так, что вместо одного резистора 10 Ом в параллели 2 по 22 Ома, а вместо 51 Ом – два по 110:

Напоминаю, что абсолютно то же самое относится и к ЭПРА к светильникам со сменными лампами.

Ну а если лампа не засветилась после замены резисторов и транзисторов – выкинуть электронный балласт. Хотя, после пробного включения целостность новых впаянных деталей я поставлю под сомнение.

А вот один из вариантов, как можно использовать электронный балласт от компактной люминесцентной лампы – засветить обычную линейную (трубчатую) лампу.

Облагородить – и получится прекрасный светильник.

Скачать справочные данные на транзисторы для люминесцентных ламп

Теперь – выкладываю файлы по теме, как обычно, всё можно скачать бесплатно и свободно.

Электронная начинка компактного люминесцентного светильника (КЛС)

Компактные люминесцентные и светодиодные светильники, вкручиваемые в стандартный цоколь обычной лампочки накаливания, с точки зрения маркетинга считаются неразборными, и не подлежащими ремонту.

Но, многие мастера делают ремонт энергосберегающих ламп своими руками, вскрывая корпус, разбираясь в электрической схеме, определяя и заменяя испорченные компоненты, тем самым продолжая срок службы светильника.

Поскольку внутри корпуса светодиодных светильников или компактных ламп дневного света имеются сложные радиотехнические схемы, обеспечивающие работу источников света, то для их ремонта необходимы навыки работы с , знание свойств используемых радиодеталей и общие познания в радиотехнике. Также потребуются соответствующие инструменты и оборудование.

Оценка выгоды от предстоящего ремонта

Прежде всего, следует оценить целесообразность предстоящего ремонта энергосберегающей лампы. Если речь идет о единичном экземпляре, то будет выгодней заменить испорченный светильник новым, а старый сохранить в качестве предполагаемых запчастей для аналогичных ламп, которые выйдут из строя в будущем.

Чинить одну лампу, без наличия запчастей — не выгодно

Но, если на руках имеются несколько неисправных люминесцентных или светодиодных ламп, желательно от одного производителя, то часть их удастся починить, используя запчасти, вынутые из заведомо неподдающихся ремонту светильников. Иногда из двух неисправных ламп можно собрать одну работающую, но, в среднем, восстановить удается один из четырех-пяти светильников.

Поэтому, не стоит выбрасывать в мусор перегоревшую люминесцентную или светодиодную энергосберегающую лампу – в ней всегда найдутся исправные компоненты, которые можно использовать в качестве запчастей для других неисправных светильников. На видео ниже показан пример простого ремонта люминесцентной лампы, осуществленного путем совмещения рабочих компонентов, изъятых у двух нерабочих светильников (излучающей трубки и электронного балласта).

То же самое можно сказать о светодиодной люстре, снабженной пультом управления – ввиду сложности электронной схемы и множества компонентов, причина поломки может быть в мелких деталях, которые можно обнаружить и заменить, используя запчасти, извлеченные из других светильников.

Ремонт компактных ламп дневного света

Компактный люминесцентный светильник (КЛС) является лампой дневного света с изогнутой ради уменьшения габаритов газовой колбой с электронным балластом и цоколем, собранными в одном корпусе. люминесценции и , использующих трубчатые лампы дневного света, описан предыдущих статьях данного раздела.

Устройство компактной люминесцентной лампы, называемой в народе «экономкой»

В КЛС принцип сохраняется тот же, только вместо громоздкого электромагнитного пускорегулирующего аппарата применяется электронный балласт, что позволяет уменьшить габариты и расширяет возможности управления работой светильника. Некоторые КЛС поддаются , в том числе с помощью пульта управления, благодаря модернизированной схеме электронного балласта.

Поэтапный процесс ремонта КЛС

Для начала нужно разобрать корпус лампы, который состоит из цокольной части и основания колбы. Винтовые соединения в корпусе, как правило, отсутствуют — соединены обе части светильника при помощи защелок, наподобие пульта управления от телевизора или панелей сотового телефона. Поддевая подходящей отверткой защелки, разъединяют обе части светильника.

Вставить в зазор отвертку, чтобы отщелкнуть защелку

От спиралей колбы к электронному балласту светильника отходят четыре провода – их следует отсоединить от контактов на плате. Примерное сопротивление спиралей, которое зависит от мощности лампы дневного света, составляет около десяти Ом. Если окажется, что одна из спиралей перегорела (бесконечное сопротивление), то не стоит сразу же выбрасывать данную колбу.

Прозвонка показывает, что одна из спиралей перегорела

В некоторых случаях, при перегоревшей одной спирали, возобновить работу светильника поможет шунтирование выводов аналогичным сопротивлением, как у исправной нити накала. Таким образом, электрическая цепь будет восстановлена, а эмиссии одной спирали может оказаться достаточно для возникновения разряда и свечения газа.

Впаянный на плату в качестве шунта мощный резистор заменяет сопротивление перегоревшей спирали и возобновляет цепь

Впаянный резистор не должен касаться контактных площадок на плате, поэтому его следует изолировать при помощи термостойкой диэлектрической прокладки. Соблюдая осторожность, чтобы не оборвать выводы спиралей и провода от платы следует навинтить патрон на цоколь и проверить работоспособность лампы. Процесс подобного ремонта продемонстрирован на видео:

Ремонт электронного балласта люминесцентных ламп

При перегорании спирали (обрыве нагрузки) электронный балласт также может выйти из строя, поэтому следует проверить его компоненты, следуя по пути прохождения тока. Будет целесообразно скачать схему данного светильника, но, его можно отремонтировать, разбираясь в обозначениях на самих деталях и плате.

Различные схемы электронных балластов компактных люминесцентных светильников

В некоторых схемах люминесцентных светильников от цоколя к плате идет токоограничивающий резистор, заключенный в термоизоляционную оболочку. Данный резистор ограничивает протекающие в схеме токи, тем самым предохраняя компоненты. В некоторых моделях энергосберегающих люминесцентных ламп резистор отсутствует или заменен на дроссель.

Местоположение входного токоограничивающего резистора

Чтобы вынуть плату из корпуса светильника для более удобной проверки и ремонта, следует отпаять провода от резьбовой части и центрального контакта цоколя. В зависимости от производителя, схемы электронного балласта люминесцентных энергосберегающих ламп могут отличаться, но, в общем, они состоят из таких структурных блоков:

• Выпрямитель на диодах или диодной сборке;
• Сглаживающий конденсатор фильтра питания;
• Силовые транзисторные ключи;
• Импульсный трансформатор с обмотками обратной связи.

Внешний вид и расположение на плате основных элементов КЛС

Конденсаторы, резисторы, диоды, дроссели применяются для обеспечения взаимосвязей между компонентами электронного балласта люминесцентной лампы. Для достижения компактности применяются миниатюрные резисторы SMD , не имеющие проволочных выводов.

Линиями указаны SMD резисторы на плате электронного балласта КЛС

Обмотки высокочастотных импульсных трансформаторов и дросселей электронного балласта люминесцентного светильника имеют небольшое сопротивление. Поэтому их прозвонка сводится к проверке целостности обмоток и наличия пробоя. Определить межвитковое замыкание можно только косвенным путем, исключив поломки других компонентов лампы.

Проверка полупроводниковых компонентов светильника

В первую очередь следует проверить полупроводниковые приборы – диоды, транзисторы, стабилитроны. Поскольку на плате светильника выводы могут быть зашунтированы другими компонентами, проверяемые детали следует выпаять для тестирования.

В транзисторах должны прозваниваться при прямом подключении щупов мультиметра переходы база-коллектор и база-эмиттер. Во всех других возможных комбинациях сопротивление должно стремиться к бесконечности

Но в электронных балластах люминесцентных светильников встречаются составные транзисторы, в которых параллельно переходу коллектор-эмиттер подключен диод и полевые транзисторы (MOSFET). Прозвонка такого транзистора, без имеющейся информации об его свойствах, может ошибочно показать неисправность полупроводникового прибора – ведь в одном направлении будет прозваниваться встроенный диод. Следует изучить свойства проверяемых имеющихся в светильнике транзисторов, чтобы максимально достоверно их проверить.

Пример составного полевого транзистора

Подобные трудности с прозвонкой полупроводниковых компонентов электронного балласта люминесцентной лампы могут возникнуть при проверке двуханодных диодов – динисторов (DIAK). При прозвонке обычным тестером в обе стороны должно быть бесконечное сопротивление. Дополнительное изучение устройства и схемы ремонтируемого светильника поможет избежать ошибочных умозаключений.

Составные полевые транзисторы VT1, VT2 на схеме электронного балласта

На SMD резисторах указано их сопротивление, что в большинстве случаев позволит определить их исправность, не выпаивая из платы электронного балласта светильника. Без должной практики могут возникнуть трудности с демонтажем и установкой SMD резистора – для пайки подобных радиодеталей применяют паяльники, имеющие специфическую форму жала, для одновременного нагрева обеих контактных площадок.

Работа с SMD резистором

Чтобы выпаять из платы светильника SMD резистор при помощи обычного паяльника, следует стараться одновременно прогреть площадки, быстро переставляя жало. Можно прогревать корпус неисправного резистора, и перевернув плату, дождаться, когда припой расплавится и деталь отпадет. Но в этом случае существует опасность перегреть дорожки и соседние радиодетали.

Сравнительные размеры и маркировка SMD резисторов

Не у всех мастеров имеется возможность приобрести на месте требуемые SMD резисторы, или выпаять из неисправного светильника. Поэтому, их можно заменить резисторами других типов, с идентичной мощностью и сопротивлением, разместив их в свободном пространстве лампы, обеспечив надежную изоляцию выводов при помощи термоусадочной трубки.

Для пайки SMD элементов лучше применить паяльную станцию с тонким жалом, но можно воспользоваться обычным паяльником. Также нужно использовать флюс, предназначенный для SMD пайки. Поскольку SMD детали очень мелкие — обязательно понадобится пинцет, а увеличительное стекло уменьшит нагрузку на зрение. Процесс подобной пайки различных SMD деталей, в том числе и резисторов подробно описан на видео:

Таким образом, осуществляя компоновку работоспособных компонентов лампы или поочередно проверяя мультиметром радиодетали, можно найти неисправный компонент на плате светильника, и осуществить его замену, не имея профессионального измерительного оборудования, и не разбираясь в тонкостях работы самой схемы электронного балласта. Радиолюбителям и начинающим мастерам будет полезно видео с описанием нескольких различных ремонтов энергосберегающих ламп:

Ремонт светодиодных ламп

Светильники, использующие светодиодное свечение, собраны из множества светодиодов в одну сборку. Для обеспечения нужного для светодиодов напряжения используется встроенный блок питания, часто называемый драйвером . Поэтому причины неполадок лампы могут быть как в самом драйвере светильника, так и в светодиодах сборки.

В дешевых моделях светодиодных ламп применяется блок питания без трансформатора, с токоограничивающими конденсаторами. Недостатком такой схемы является последовательное включение светодиодов в светодиодной сборке. Если в данной сборке перегорает один светодиод – все остальные источники света в светильнике перестают работать.

Светодиоды HL1-HL27 включены последовательно

Необходимо вскрыть корпус светодиодного светильника – отсутствие трансформатора на драйвере укажет его тип. Поскольку в простом драйвере присутствует минимум деталей – диодный мост и несколько резисторов и конденсаторов, то диагностика схемы заключается в проверке элементов. Более сложные драйвера имеют трансформаторный или импульсный блок питания, поэтому более сложные в ремонте, так как требуют познаний в радиотехнике.

Часто резисторы драйвера светодиодного светильника не выдерживают нагрузки и перегорают из-за перегрева. Если на резисторе не сохранилось никаких меток, узнать его номинал можно из схемы данной лампы, или рассчитав сопротивление исходя из максимально допустимого тока светодиодной сборки. Для более сложных драйверов потребуется схема. Процесс разборки светодиодной лампы и ее тестирование показано на видео:

Поиск неисправных элементов светодиодной лампы

Часто только поверхностный визуальный осмотр светодиодной сборки может указать на неисправность – на матрице светильника перегоревший светодиод будет значительно отличаться от остальных, демонстрируя характерные признаки воздействия электрической дуги – почернение, налет копоти и характерный запах.

Перегоревший светодиод видно невооруженным глазом

Если подать напряжение на светильник и замкнуть перегоревший светодиод в последовательной матрице – остальные должны засветиться, при условии, что в матрице нет других неисправных компонентов. Следует помнить, что простые драйверы не имеют гальванической развязки с сетью, поэтому элементы матрицы пребывают под высоким напряжением относительно земли, что может привести к поражению при неосторожном касании открытых проводников светильника.

Если визуально перегоревший светодиод ничем не отличается от остальных, то определить разорванное звено цепи и отремонтировать светильник можно при помощи описанного выше замыкания выводов, осуществляемого поочередно на контактах каждого светодиода в последовательной сборке или при помощи проверки мультиметром. Пример ремонта бюджетного светодиодного светильника с бестрансформаторным драйвером показан на видео:

Замыкание на неисправном светодиоде возобновит цепь, но светодиоды будут светить чуть ярче, так как общее напряжение будет разделено на меньшее количество элементов. Поэтому перегоревший светодиод лучше заменить, или вместо него вставить резистор около 100 Ом, иначе при повышенном на каждом отдельном светодиоде напряжении вероятность выхода из строя данных элементов увеличивается.

Проверка светодиодов в сборке

Но, если в матрице светильника вышло из строя больше одного элемента, или драйвер имеет более сложную конструкцию и светодиоды подключены параллельно, то выявить их предыдущим способом замыкания не удастся, а работающий трансформаторный блок питания может сгореть. Поэтому каждый светодиод в сборке проверяют при помощи тестера как и обычный диод.

Каждый светодиод в матрице необходимо прозвонить

В последовательной сборке соседние светодиоды никак не влияют на точность показаний мультиметра, поэтому выпаивать элементы из платы светильника не нужно. При прямом подключении светодиод звонится как обычный диод, при этом возможно его слабое свечение. Выявив испорченные светодиоды их нужно заменить.

Данные светодиоды, как правило, также имеют структуру SMD, поэтому, выпаять их неповрежденными из матрицы неисправного светильника при помощи обычного паяльника практически невозможно. Следует использовать специальное жало или сделать подходящую под размеры светодиода насадку. Процесс проверки светодиодов и их пайка при ремонте светодиодной лампы показан на видео:

При пайке светодиодов необходимо соблюдать полярность – для этого контактные площадки и контакты анода и катода имеют отличающиеся контуры. При пайке следует быть внимательным, чтобы контуры светодиода и контактных площадок совпадали.

Ремонт светодиодной люстры

В светодиодных люстрах, оборудованных пультом управления для изменения яркости свечения, применяются более сложные драйвера, имеющие блок питания и широтно-импульсную модуляцию (ШИМ). При получении сигнала от пульта изменяется скважность импульсов тока, направляемых через светодиоды различных цветов, от чего они выделяют меньшее количество световой энергии, которое воспринимается глазом как уменьшение яркости и создается красочная картина.

В данных светильниках, как и в светодиодной ленте, группы из нескольких последовательно включенных светодиодов могут подключаться параллельно к стабилизированному источнику постоянного напряжения. Поэтому неисправность одного светодиода повлечет отключение только одной группы, в которую он включен последовательно, а остальные сборки должны светиться.

Поиск неисправностей в драйверах светодиодных ламп аналогичен диагностике электронных балластов люминесцентных светильников – последовательное исключение неисправных элементов. Но в сложных драйверах неисправность может заключаться в микросхеме микропроцессора, в модуле приема сигнала от пульта управления, в силовых ключах ключах или в остальных цепях.

Схема светодиодной люстры с дистанционным управлением

Вначале нужно проверить наличие постоянного напряжения на выходе блока питания (на плате притронуться щупами к выводам сглаживающего электролитического конденсатора). Выходов напряжения может быть несколько – раздельно для питания силовых ключей и микросхем модулятора и модуля приема сигнала от пульта управления.

Проверить исправность ШИМ микросхемы после исключения остальных неполадок можно при помощи показаний осциллографа и имеющихся шаблонных осциллограмм при их сравнении. Модуль приема сигнала от пульта управления имеет свои микросхемы, и их проверка также осуществляется по осциллограммам в контрольных точках проверки.

В более простых светодиодных люстрах нет регулировки яркости, а смена режимов осуществляется беспроводным переключателем, управляемым пультом или выключателем. Ремонт такой люстры показан на видео:

Нужно помнить, что вероятность успешного ремонта сложных электронных схем зависит от опыта и знаний мастера. Опытный мастер всегда вначале старается исключить самые легкие для ремонта причины отказа оборудования – например, проверит батарейки в пульте управления, измерит напряжение в патроне лампы, попытается визуально определить причину и так дальше, последовательно переходя к более сложным процедурам.

Выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп

Срок службы лампы во многом зависит от добросовестности производителя. Невысокого качества лампы выходят из строя еще в начале эксплуатации. Причинами отказа экономок могут быть резкие броски напряжения сети, особенно в частном секторе, не осторожное обращение с лампами, при котором возможна поломка колбы.

Так или иначе, а лампы выходят из строя. Вопрос не в том, что выгоден ли ремонт энергосберегающих ламп как экономия средств, а в том что, смогу ли я сделать ремонт энергосберегающих ламп своими руками. Здесь все-таки большую роль играет заинтересованность, чем выгода. Если вы решили заняться ремонтом экономок, тогда не нужно его начинать с одной лампой.

Для восстановления одной лампы нужно где-то приобретать запчасти, тратится на дорогу. Лучше собрать их некоторое количество у знакомых, друзей и соседей.

Совет: По мере выхода из строя энергосберегающих ламп меняйте их на более экономичные с большим сроком службы и не сложным ремонтом, на светодиодные лампы.

Неисправности энергосберегающих ламп

Наиболее часто выходит из строя тонкая стеклянная колба при неосторожном обращении-это нарушение целостности колбы, трещины и обрыв нити накала. Энергосберегающие лампы редко доживают до срока службы в 8000 часов, еще раньше у них наблюдается потемнение у краев колбы, отслаивание люминофора со стенок колбы.

В результате яркость свечения падает. Электронный блок питания (балласт) более живуч, в основном он реагирует на скачки напряжения в сети. Также у этих ламп недостаточно отверстий для вентиляции, в результате электронные компоненты перегревается и выходят из строя. Поэтому по окончании гарантийного срока, желательно сделать дополнительные отверстия в корпусе лампы. Делать их нужно только в разобранном виде, чтобы не повредить компоненты платы.

Особенно боится температуры электролитический конденсатор, который высыхает и теряет емкость. Частой причиной отказа лампа является обрыв низкоомного резистора (предохранителя), который через провод припаян к цоколю лампы и на него одета термоусадочная трубка. Также выйти из строя могут любые элементы электронной платы лампы, транзисторы, диоды, конденсаторы, дроссель, трансформатор, резисторы и даже возможен обрыв проводов.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Для визуальной диагностики лампы нужно раскрыть корпус. Аккуратно, тонкую и плоскую отвертку просовывают в паз на соединении двух частей корпуса, поворачивая ее раздвигают две половинки корпуса. Таким образом отверткой проходят по кругу зазора, пока половинки корпуса не разделятся.

Разделив две части корпуса, осторожно снимают скрученные провода нитей накала со штырей платы. Поддев отверткой снизу штыря спираль легко снимается, далее отсоединяют корпус с колбой. Для того чтобы отсоединить плату балласта, нужно отпаять два конца провода с платы. Один провод соединен с резистором в изоляционной термоусадке.

Это и есть предохранитель. Его проверяют на сопротивление, оно должно быть несколько ом. Если предохранитель целый, тогда неисправность ищут дальше, если нет меняют его на резистор 8-10 Ом. Далее прозванивают нити накала, которые должны иметь сопротивление 10:15 Ом. При исправных накалах собирают лампу в обратном порядке. Включаем и радуемся, эконом лампа работает. Если предохранитель и накал целые, неисправности ищут на плате питания.

Внимательно осматривают плату на предмет обрыва дорожек, вспучивания корпуса конденсаторов, черного нагара на деталях. Возможно оплавление трансформатора и дросселя. Если неисправность легкая, тогда попробуйте ее исправить. Когда неисправность не найдена — прозванивайте тестероми диоды, двусторонний стабилизатор, транзистор. Как прозванивать?

Возьмите другую такую же исправную плату и прозванивая ее элементы сравните с элементами неисправной платы. Запомните — у транзисторов, диодов, стабилитронов, микросхем и конденсаторов соседние ножки прозванивают одной полярностью (тестер в режиме измерения сопротивления 1-10 ком), а затем меняет щупы тестера на обратную и далее прозванивают вывода элементов с другой полярностью.

Если не нашли неисправность не расстраивайтесь, из вашей кучи не рабочих экономок найдите рабочую плату по внешнему виду и ставьте взамен неисправной.

Еще совет: При ремонте подбирайте платы и колбы одной мощности, или на плату большой мощности можно ставить колбу меньшей мощности, все будет работать. Если сделать наоборот, когда на плату рассчитанную, допустим на 7 Вт поставить колбу мощностью 15-20 Вт плата не выдержит такую нагрузку и откажет.

Ремонт энергосберегающих ламп со сгоревшей спиралью

Да действительно, имеется такая возможность восстанавливать работу колбы экономки со сгоревшей спиралью. В случае одной нерабочей спирали нужно измерить сопротивление оставшейся целой нити накала, оно должно быть несколько ом, что зависит от мощности лампы (толщины нити накала).

Если энергосберегающая лампа мощностью до 15 Вт, берите резистор 1 Вт с сопротивлением равным или близким к сопротивлению целого накала. Для ламп больше 15 Вт, мощность резисторов выбирается 2 Вт. Этот резистор припаивают к штырькам на плате не рабочего нити накала, и затем наматывают на штыри провода от нитей накала.

Для того чтобы зажечь лампу высоковольтный конденсатор (по схеме включен между накалами лампы) разряжается через нити накала и пары ртути мощным импульсом тока. И конденсатору без разницы оборванны нити накала или нет, все равно мощный импульс тока зажжет пары ртути. А вот для поддержки свечения паров ртути нужна высокая температура нитей накала. В данном случае одной нити накала вполне достаточно для поддержания свечения энергосберегающей лампы.

Разве что немного уменьшится яркость лампы, и то не факт. Дополнительный резистор в цепи сгоревшего накала нужен для того чтобы не нарушать режим работы схемы электронной платы. Поэтому ставят резистор с сопротивлением накала — имитация целой нити накала. Вот видите, ремонт энергосберегающих ламп не труден, нужно только начать и скоро сами будете консультировать других.

Эпоха ламп накаливания подошла к концу не только из-за высокого энергопотребления, но и низкого ресурса. Лампы работали до 1000 часов, а это очень мало. Им на замену пришли компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в народе их прозвали «энергосберегающими», а также светодиодные. Но и те и другие выходят из строя не только по причине выработки ресурса, но и из-за плохого качества электропитания их электронные балласты часто выходят из строя досрочно. Балласт – общее название устройства питания люминесцентных ламп.

ЭСЛ легко поддаются ремонту, научиться этому не составит труда, если вы внимательно ознакомитесь с этой статьей. Для начала нужно изучить устройство ламп и принцип работы и диагностики отдельных узлов, а затем вам пригодятся базовые навыки монтажа радиоэлектронных компонентов с помощью пайки. После этого можно провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

Устройство ЭСЛ

КЛЛ состоит из двух частей: пластикового корпуса с цоколем и колбы. Колба излучает свет, она заполнена парами ртути, изготовлена из тонкого стекла, покрытого с внутренней стороны слоем люминофора. Состав последнего определяет цветовую температуру и цвет свечения. В пластиковой части энергосберегающей лампы находится блок питания (балласт). В концах колбы расположены спирали, иногда они перегорают.

части ЭСЛ

Разборка ЭСЛ

Чтобы разобрать энергосберегающую лампу нужно тонкой отверткой подковырнуть место соединения нижней части корпуса с цоколем и верхней с колбой. Далее, не спешите раскрывать лампу. Когда защелки поддались и открылись, аккуратно разнимите ее половинки. Выводы спиралей с колбы представляют собой жесткую проволоку, они накручены на штыри на плате.

разборка ЭСЛ

Важно: Не припаяны, а именно накручены. Их нужно пинцетом смотать и светильник будет разобран.

Причины неисправностей

Внутри люминесцентной лампы установлена плата с электронным балластом. Это схема импульсного блока питания, она работает таким образом, чтобы обеспечить равномерное свечение без вредных мерцаний, а также ее розжиг. Такие блоки плохо переносят пониженное напряжение питания и скачки напряжения (могут возникать, когда выключатель старый с плохими контактами).

Причины падения напряжения:

• Проблемы с линиями электропередач в вашем районе.
• Просадки в холодное время года вызванные повышенными нагрузками на ЛЭП.
• Плохой контакт в розетке или патроне.

Компактные люминесцентные лампы не рекомендуется использовать в светильниках с плафоном закрытого типа, а также колбой вниз. При ее работе выделяется тепло, и если не будет достаточных условий для естественной конвекции воздуха – она быстрее выйдет из строя.

Важно: Энергосберегающие лампы перестают работатья по трем основным причинам:

1. «Плохое» напряжение (низкое или высокое).
2. Скачки напряжения.
3. Перегрев.

Механические повреждения не рассматриваются.

Ремонт при неисправности электронного балласта

Чтобы провести первичную диагностику энергосберегающей лампы нужно прозвонить выводы спиралей, это две тонкие проволоки, выходящие из концов трубки. Если прозвонка издает звуковой сигнал, значит, спираль целая. Нужно проверить плату блока питания. Для этого, соблюдая все правила техники безопасности при работе с электроприборами, нужно вкрутить лампу в патрон и замерить напряжение на входе платы. От металлического цоколя к плате идут два провода – фаза и ноль, осторожно в этих точках присутствует высокое напряжение – 220 В. Если напряжения нет – проблема в предохранителе или целостности проводников. В противном случае –в колбе.

Ремонт лампы с неисправной спиралью

Если в ЭСЛ перегорела спираль, вы можете продлить жизнь КЛЛ и собрать из двух одну. Для этого нужно найти колбу с целыми спиралями и подключить все заново. Альтернативное применение ЭСЛ со сгоревшими спиралями – питание от уцелевшего электронного балласта обычной трубчатой лампы, типа Т8 и других.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Задать вопрос эксперту

Важно: Обратите внимание на мощность КЛЛ, откуда вы берете балласт и мощность люминесцентной лампы-трубки. Лучше если ее мощность превышает вашу трубчатую лампу. Например, балласт от лампы на 24 W будет отлично работать с 18 W. Наоборот, не желательно, долго такой БП не прослужит.

Определяем неисправные элементы на плате

Чтобы провести диагностику блока питания нужно отпаять плату от цоколя, и начать с прозвонки. Приготовьте провод с вилкой, подав таким образом напряжение на плату, в случае необходимости, вы обеспечите себя удобным доступом к элементам на ней. Давайте поэтапно рассмотрим диагностику энергосберегающих ламп.

Предохранитель

В ЭСЛ предохранители бывают разные:

1. На одном из проводов от цоколя к плате, обычно обтянуты черной термоусадкой.
2. Роль предохранителя может выполнять СМД резистор на плате сопротивлением в 0 Ом.
3. Токоограничительный резистор может быть вместо предохранителя.
4. Если предохранителя нет, китайцы иногда делают небольшой участок на одной из дорожек очень малой ширины, он перегорает в случае проблем с электроникой.

Предохранитель тестируется прозвонкой или проверкой наличия напряжения на плате после него.

Колба

Неисправности у колбы две:

1. Она разбилась.
2. Перегорели спирали.

Колбу можно просто заменить в обоих случаях на аналогичную или меньшую по потребляемой мощности, если у вас есть лампа с целой колбой, но сгоревшим балластом. В случае, когда сгорела одна спираль можно закоротить ее выводы –светильник прослужит еще какое-то время. Однако это безукоризненно работает на обычных лампах дневного света. На энергосберегающих такой прием срабатывает не всегда.

Диоды, генератор и динистор

Приступим к дальнейшей диагностике. Если предохранитель не сгорел, нужно проверить диодный мост на исправность диодов. Это можно сделать мультиметром в режиме прозвонки и проверки диодов не выпаивая их из платы. Когда вы красный провод подключите к аноду, а черный к катоду, на экране мультиметра должны появиться цифры около «500», а когда подключите наоборот, порядка «1500». Если на экране горит «1» – диод находится в обрыве, когда в обоих направлениях мультиметр выдает одно и то же (от 0 до 500) – диоды пробиты.

Перед диодным мостом в лампах с качественным балластом может быть установлен фильтр электромагнитных помех, обычно он выполнен в виде дросселя с обмоткой для фазы и нуля и пары конденсаторов. Он нужен для того, чтобы в процессе работы высокочастотного генератора в питающую сеть не попадали помехи и гармоники. Это будет мешать работы радиопередающих устройств – приемников и телевизоров и не только. Но производители дешевой продукции из Поднебесной, обычно экономят на этом узле. Если фильтр есть – его обмотки должны быть исправны, т. е. не оборваны и не замкнуты между собой.

Важно: Обмотка фильтра должна прозваниваться! Иначе лампочка не будет загораться.

Следующий важный узел – генератор, он построен на базе задающего трансформатора из трех обмоток в несколько витков. Обычно намотан на ферритовом кольце, обмотки выполняются изолированным проводом, первичная обмотка – та в которой витков больше всего, обмотка обратной связи – 1–3 витка. Этот трансформатор главный элемент в генераторе, начала и концы обмоток соединены по специальной схеме, первичная наводит ЭДС во вторичных не синфазно, поэтому транзисторы начинают открываться и закрываться по очереди. Транзистора обычно два, но встречаются и схемы с одним силовым ключом. О них позже.

Схема запуска генератора построена на RC цепи (последовательно соединенный резистор с конденсатором) и динистора DB3, он производится в разных корпусах, мне чаще всего встречались в синем корпусе с обозначением и без него. Это прибор, который, подобно стабилитрону, открывается только при достижении определенного напряжения. Напряжение включение DB3 порядка 30 В, подключение не играет роли, так как этот прибор двунаправленный, поэтому нет метки которая указывает на анод или катод. Его нельзя прозвонить с помощью мультиметра. Из строя выходит редко, можно проверить заменой на заведомо исправный. Без него генератор не будет запускаться

Транзисторы

устройство ЭСЛ, указано место расположения транзистора

Обмотки трансформатора подают на базу транзистора управляющие импульсы, между концом обмотки и базой стоит резистор, а ток эмиттера дополнительно ограничен резистором в пару ом. Если вы увидели на плате почерневший резистор в цепи эмиттера, скорее всего, транзистор тоже сгорел. Транзистор можно прозвонить прямо на плате – проверить нет ли короткого замыкания, но лучше выпаять и с помощью мультиметра проверить его в режиме измерения Hfe или режиме проверки диодов.

Чаще всего используются транзисторы типа 13001 – в маломощных лампах и 13003 в ЭСЛ мощностью более 10 Вт. Они применяются во многих маломощных блоках питания, имеют NPN структуры, это значит, что в режиме проверки диодов прозваниваются как два диода соединенных на выводе базы анодами.

Как проверить:

Красный щуп на базу, черный по очереди на коллектор и эмиттер – на экране мультиметра будут цифра порядка 500. А если черный на базу, а красный на коллектор и эмиттер – на экране увидите число около 1500. Если поставить щупы на эмиттер и коллектор, тогда, независимо от полярности должен быть обрыв. Сработала прозвонка или на экране показывает «1» (обрыв)? Значит, транзистор нужно заменить! Для более точной проверки можно использовать универсальный тестер радиодеталей или режим Hfe в мультиметре.

Резисторы и конденсаторы

Между диодным мостом и генератором установлен сглаживающий электролитический конденсатор. Он нужен для сглаживания пульсаций. Обычно его емкость от пары единиц, до нескольких десятков микрофарад. На его верхней крышке есть выштамповка, она нужна, чтобы избежать его взрыва.

Обратите внимание: Если конденсатор треснул или вздулся – он отработал свой срок.

Когда видимых повреждений корпуса нет – прозвоните, между обкладками не должно быть короткого замыкания. Сначала прозвонка начнет пищать, а по мере заряда перестанет. В таком случае конденсатор исправен.

У конденсаторов 4 неисправности:

1. Обрыв.
2. Пробой (замыкание).
3. Потеря емкости.
4. Вздутие (только у электролитических из-за температур и закипания электролита).

Третий способ диагностики как моста, так и конденсатора – проверка напряжения, оно должно быть около 310 В, это величина амплитудного напряжения в сети 220 В.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Осторожно: При замене запомните полярность подключения, на электролитах чаще всего стоит метка со стороны отрицательной обкладки «–», если вы его неправильно запаяете – моментально произойдет реакция с большим выделением тепла, корпус вздуется или взорвется.

В момент включения лампы происходит заряд сглаживающего конденсатора, через диодный мост протекает большой ток. Диоды сильно нагружаются от всплеска тока, и, со временем, могут сгореть. В некоторых лампах установлен токоограничительный резистор, он снижает величину зарядного тока, и играет роль предохранителя (основного или дополнительного). В дорогих моделях и в мощных блоках питания, где установлены крупные фильтрующие конденсаторы, используют термистор.

Определение:

Термистор – это резистор, сопротивление которого снижается при повышении температуры элемента.

Для проверки работоспособности можно замерить сопротивление, если оно равно меньше 100 Ом – все в порядке. Когда термистор сгорел и нечем заменить, можно, но не нужно, убрать его из цепи, впаяв на это место перемычку.

Исключения:

Неполадка конденсатора иногда не очевидна, ее можно диагностировать по тому, что лампочка начинает мигать при запуске или во время работы, это связано с малой емкостью или нестабильной работой накопителя.

Видеоинструкция по разбору ЭСЛ

Для закрепления материала, предлагаю к просмотру подборку видео:

Ремонт лампы Camelion 30 W

Диагноз: «обрыв спирали»

Видео от крупнейшего канала об электронике, о принципе работы электронного балласта, очень важно это знать, прежде чем приступать к ремонту.

Выводы

Не спешите выкидывать энергосберегающие лампы, вы можете легко продлить им жизнь, восстановить балласт или заменить колбу. Дешевые китайские лампы содержат самый низкокачественный балласт, ЭСЛ известных производителей типа Osram славятся надежностью и долгим временем работы. Устройство их блока питания намного совершеннее. Если вы увлекаетесь электроникой, это еще и источник радиодеталей, из нее можно сделать импульсный блок питания или зарядное устройство с минимальными доработками. Описанный метод диагностики при должном применении подойдет и для ремонта зарядных устройств мобильных телефонов.

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Сегодня широко применяются для освещения домов, гаражей и квартир- компактные люминесцентные лампы, которые в 5-7 раз меньше потребляют электроэнергии по сравнению с обычными лампами накаливания. Последние очень просто и быстро заменить на энергосберегающие, благодаря одинаковой конструкции и размерам цоколя для ламп.

Однако, к сожалению цена на компактные люминесцентные лампы в 20-30 раз выше стоимости аналогичных по мощности ламп накаливания. В Я рассказывал о том, как отремонтировать светодиодные лампы, а сегодня Я подробно остановлюсь на компактных люминесцентных лампах или сокращенно- КЛЛ.

Если у Вас перестала работать энергосберегающая КЛЛ, то не спешите их выкидывать, потому что довольно часто замена не дорогих радиодеталей позволяет восстановить ее работоспособность.

Ремонт своими руками компактной люминесцентной лампы.

1. Первым делом необходимо аккуратно разобрать на две части пластиковый корпус, что бы добраться до электронной платы, находящейся внутри.
   
2. Далее следует проверить на целостность или прозвонить предохранитель , который устанавливается на один из проводов, идущих от контактов цоколя. Как прозванивать смотрим . В дешевых моделях предохранителя может и не быть. Если он все же есть, то примерное его месторасположение изображено на схеме. Неисправный предохранитель- необходимо отремонтировать или лучше заменить на равноценный с одинаковой величиной максимальной токовой нагрузки. Мой друг, например припаял напрямую провод к плате без всяких предохранителей, если что выбьет автомат или отгорит проводок от платы.
3. Далее необходимо проверить на целостность нить накала лампы . Если нить перегорела, то для восстановления работы лампы её можно зашунтировать при помощи резистора величиной 10 Ом, но после этого КЛЛ может загораться с небольшим мерцанием и задержкой в пару секунд.
4. Проверяем диодный мост и конденсатор емкостью 4,7 мф на 400 Вольт. В китайских моделях из-за дешевизны и низкого качества применяемых материалов, конденсатор очень часто выходит из строя после 3-6 месяцев работы. Он стоит несколько рублей и ввиду того, что пока его не выпаяешь- не проверишь, лучше сразу меняем при ремонте.
   
5. Далее проверяем сопротивление ограничительного резистора — оно должно быть несколько Ом. Как проверять радиодетали читаем в нашей статье “ ”. Внимание, ограничительный резистор не всегда стоит в китайских моделях. Он устанавливается в предохранительных целях для снижения бросков напряжения, возникающих при включении КЛЛ.
6. Реже выходят из строя резисторы , если неисправен меняем на новый. Полоски на нем подскажут его величину сопротивления.
7. Иногда лампа перестает работать после выхода из строя одного или нескольких транзисторов генератора. Внимание, их обязательно необходимо выпаять , что бы верно определить их целостность. Специалисты рекомендуют использовать для компактных люминисцентных ламп мощностью от 1 до 9 Ватт- транзисторы серии 13001 ТО-92, для 11 Ватт– 13002 ТО-92, для 15-20 Ватт – серии 13003 ТО-126 и для 25-40 Ватт – серии 13005 ТО-220.
8. Причиной мерцания лампы, чаще всего является поломка высоковольтного конденсатора , который находится в схеме между нитями накала КЛЛ. Рекомендуем заменить конденсатор на высоковольтный с емкостью 3,3 нФ на 2 кВ.
9. Примерно в каждом четвертом случае, причиной неисправности КЛЛ служит поломка динистора. Проверить его сложно- он не проводит не в одном направлении (обязательно предварительно выпаиваем)- пока не появится на его контакте управляющее напряжение в 30 Вольт. Для замены подойдет динистор марки DB3 или более габаритный его отечественный аналог — КН102. Не редки случае, когда с динистором вместе перегорает вся электронная плата, тогда ремонтировать ее нет смысла.
10. Почти всегда при поломке динистор тянет за собой и конденсатор , припаянный к одному из его выводов. И логично, если проверяем этот конденсатор и при его неработоспособности- можно констатировать поломку динистора.

Как продлить срок службы компактных люминесцентных ламп.

• Берем продукцию хорошо зарекомендовавших себя производителей- Osram или Philips.
• Старайтесь поменьше делать количество включений-выключений.
• Не используйте в светильниках с датчиком движения, в коридорах, санузлах и других местах, где есть необходимость частых включений.
• После выключения рекомендуется обождать несколько минут перед повторным включением.
• Аккуратно обращайтесь с колбой лампы, внутри которой содержится капелька ртути.